Самая-самая Красная Поляна

На обложке этого номера — Татьяна Яловега, а в материале о Красной Поляне — Андрей «Петя» Иванов. В 2006 году они еще не знали, что в будущем станут родственниками…

А пишет о Поляне Роман Канушкин — всё так же прекрасно, как умеет. «Если вам повезет, и вы поймаете свежей целины, то получите бескрайние снежные поля и визги почти детского щенячьего восторга, которые издает организм, оставшийся без контроля той его части, что уже выросла и разучилась радоваться самым важным вещам на свете».

Журнал: «SKI Стайл» № 3, 2006 год
Текст: Роман Канушкин
Фото: Стас Никишин, Виталий Михайлов

Мы, русские, иже примкнувшие к ним, действительно народ метафизики. Создаем свои Куршевели, Монте-Негро и Лондонграды. И они не похожи на оригиналы. Ни на чьих внешних и внутренних пространствах таких мест больше нет. И потом этой куршевелистостью мы меряем весь остальной мир. Так не поступают путешественники. Так поступают захватчики, стремящиеся, что удивительно, к оседлости. Это не хорошо и не плохо, просто дела обстоят подобным образом. И в нашем коллективном самосознании запечатлены места, где все самое-самое-самое. Не важно, насколько эта «самость» соответствует действительности. Как пел великий маг, панк и цыган Алеша Димитриевич: "Только слава, только слава хороша".

Попробуем разобраться, как обстоят дела с Красной Поляной. Причем максимально объективно, так как субъективным может быть лишь путеводитель по женскому телу. А мы не настолько экстремальны, чтобы посвящать жизнь столь опасным и безбашенным трипам. Лучше, право, в горы. Итак, самая-самая Красная Поляна…

Ты помнишь, как все начиналось...

Когда-то здесь жили черкесы. Которые ведали, где брать мед. Кланы (воистину горцы-маклауды!) ачипсоу, айбога, чужгуча и псоу были известны под общим именем медовеев. Они собирали белый, очень ценный горный мед и торговали его Турции. Еще в прайс-листах медовеев значились белый воск и... белолицые девушки. Словом, не брезговали медовеи разбоем. Доставалось от них соседям. И тогда мы, русские, как народ метафизики, решили положить этому конец. Так распорядились Судьба и История — в ауле Ахчипсоу, на поляне Кбаад, встретились четыре русские армии, пришедшие с четырех разных сторон света.

2 июня 1864 года здесь после торжественного молебна закончилась Великая Кавказская война, длившаяся с 1817 года, и был заложен форт Романовск, или Царская поляна. Семьи медовеев были вынуждены кто отправиться в Турцию, а кто на Кубань. И все захирело. Потому что для нашей оседлости здешняя высокогорная метафизика уже никак подойти не могла. И только в 1878 году о благодатных пустующих полянах в долине реки Мзымта прознали понтийские греки. Взойдя на перевал Псеашхо, что до сих пор находится на главном Кавказском хребте, греки почувствовали, как у них перехватило дыхание: осень превратила черешневые деревья в багряные факелы, полыхающие на красно-коричневом ковре, ибо такой цвет приобретают к октябрю листья папоротника. Так поляну окрестили Красной.

Греки, естественно, были христианами. Другие христиане тоже заторопились в благодатный край, и через каких-то восемь лет сюда прибыли первые горячие эстонские парни. Они разбили здесь великолепные сады, основали селение. Над названием особо не парились: топографическую гонку в горячих умах выиграла самая простая и прямая мысль. Эсто-Садок — так назвали они свое поселение.

Так что самые-самые необычные местные на Кавказе — точно здесь. Что некоторыми рассматривается как позитивный момент — не надо думать про устав и чужой монастырь и проводить другую душевную работу. В отношении же антропологической метафизики здешние места мало чем отличаются от подмосковного парка «Волен» и стремительно подкатывают к Куршевелю с Сент-Морицем. Но это ничего. Вовсе не за местными легендами и колоритом едет сюда народ.

Вот, новый поворот...

Люди, жившие на Красной поляне до 1898 года, были, судя по всему, выдающимися альпинистами: никакой связи с большой землей, за исключением высокогорных тропинок через перевалы Главного Кавказского хребта, не было. В означенном году инженер Василий Константинович Константинов построил шоссе от форта Адлер (по-немецки «Орел») до Красной Поляны. И потом еще долгие годы путешествие по этому шоссе вызывало у многих острые приступы панического страха высоты. Но дело налаживалось.

С открытием в августе 2005 года нового тоннеля дорога от Адлера до Красной Поляны занимает всего 25 минуг. По-моему, такого нет больше нигде в близлежащем мире: даже от аэропорта Инсбрук до склонов Акзамер-Лизум (не идущих ни в какое сравнение с катанием на Красной Поляне) добираться дольше. А в серьезные австрийские Альпы ехать час-полтора.

Это действительно самые близкие Большие горы для жителей обеих российских столиц, да и для всех остальных, кто не живет прямо на кавказских горнолыжных курортах. Самолетов на Сочи множество, и можно подобрать такой рейс, чтобы в день отлета провести полноценный катальный день, и если очень надо, вечером вернуться домой. Очень удобно, особенно если сорваться на уик-энд или за знаменитым краснополянским свежим снегом — позволяли бы средства. Учитывая все вышеизложенное, в коммуникативном смысле Красная Поляна — и правда, самое удобное место.

Мы — охотники за чачей...

А теперь ложка. Уж не знаю, меда или дегтя, как для кого. Речь о ценах. Красная Поляна — самый престижный и самый дорогой горнолыжный курорт в России. Престижный, потому что... А самый дорогой... Судя по некоторым ценовым позициям, люди, которые могут себе позволить Красную Поляну, явно свою охоту за удачей уже закончили. Причем с призовым результатом. Цены европейские, точнее — жестко европейские. Или московские, как кому понятней.

За равноценный аналог в Швейцарии или Франции вам, конечно, предложат СПА мирового уровня, кегельбан, рестораны и винные погребки, но и денег возьмут. Нет, уже не по-мировому, а по-русски, то есть бессмысленно и беспощадно. На любом альпийском курорте экстра-класса все будет стоить раза в два дешевле. Кроме, разумеется, Куршевеля — но и это абсолютно русский продукт.

Общая протяженность трасс на Красной Поляне — 25 км, из них подготовленных — 7. Но если вы едете в горы не за тем, чтобы изображать из себя умалишенного консуматора, то найдете комфортное и бюджетное жилье. Множество уютных и милых частных гостиниц и пансионов; вкусные и недорогие едальни и очень интересное СПА с банями, массажем и благовониями у самых настоящих кришнаитов. Как говорится, ищите — да обрящете! Правда, за скипасс, то есть абонемент на канатные дороги, все равно придется выложить достаточную сумму. Только дело того стоит.

В Красной Поляне самый большой в России перепад высот — 1698 м: от 540 м нижней станции первой очереди до 2238 м верхней станции четвертой очереди канатно-кресельной дороги. Есть еще пятая очередь, так называемая «Родниковая», построенная французом Помогальским (был бы Иванов, так его французское происхождение и вовсе не вызывало бы вопросов), но она идет параллельно основной, и попасть на нее можно с верхней станции второй очереди. Верхняя станция четвертой очереди ККД вообще является единственным на Кавказе полным высокогорным кругозором, доступным для массового туризма: обзор 360 градусов и видимости до 100 км. Так что стоя на отметке 2238 м, готовясь совершить спуск, например, в Шумихинский или Салымовский цирк, вы сможете увидеть море.

И, конечно, снег

Об этом снеге ходят легенды. Говорят, что в Северном полушарии места, где есть такой снег, можно сосчитать по пальцам одной руки. Камчатка, Аляска, Каскадные горы (США) и Красная Поляна. Из-за близости к горам моря и совпадения ряда других климатических факторов свежий краснополянский снег — это действительно роскошный пух, пудра, тот самый powder, о котором мечтает любой райдер и который проскакивает не только в горнолыжных снах, но порой и в тостах, среди пожеланий здоровья, денег и перманентной эрекции.

Опять же морской климат создает уникальную структуру и специфику снега: например, здесь меньше, чем, в Приэльбрусье, ветров, больше осадков, поэтому снег менее жесткий, более однородный (не совсем уж слоеный пирог). Склоны, которые на Домбае или Чегете были бы категорически лавиноопасны, здесь доступны для спусков.

Сказанное вовсе не означает, что на Красной Поляне вы гарантированно защищены от лавин. Речь идет лишь о том, что временами возможностей покататься по целине здесь больше. Но нужно все равно помнить, что вы в Больших горах, невзирая на расслабляющую атмосферу, веселую интернациональную речь и лианы на заснеженных деревьях.

Кстати, в последнее время в лавинную службу, как и в другие отрасли инфраструктуры, вкладывается все больше средств. К примеру, интересно такое технически-буржуйское решение: в наиболее коварных местах устанавливается «газовая труба» (Газэкс), которая при помощи серии слабых взрывов сбрасывает предкритические объемы снега.

Все так. Только лавинам все равно. И они по прежнему собирают свой урожай. Такова, видимо, природа снега: одаривать нас самой большой радостью, но порой отнимать сразу все. Диалектический материализм, как сказал великий Карла Маркс. Чтобы убедиться в правоте великого Карлы и столкнуться с его воззрениями на гибельный восторг как можно позже, следует кататься по трассе. Только предупреждаю сразу — в этой длинной змеевидной дороге драйва столько же, сколько во втором томе «Капитала».

Поэтому и едут сюда не ради трасс, пытаясь отследить снегопад. Если вам повезет, и вы поймаете свежей целины, то получите бескрайние снежные поля, и прыжки с камней и скал, и спуски по лесу, где почти нет подлеска, а все тот же powder. И визги почти детского щенячьего восторга, которые издает организм, оставшийся без контроля той его части, что уже выросла и разучилась радоваться самым важным вещам на свете.

Еще здесь есть хелиски с опытными профессиональными гидами. Это уже чтобы шагнуть ЗА все критические нормы счастья. Рекомендуем две компании, известные в райдерской среде: «Колики-Виталики» и «Марк со Сливой». Позиции предоставляемых услуг в обеих компаниях примерно схожи, как и цена. Кстати, метафизика такова, что «Колики-Виталики» являются совладельцами компании «Вертикальный мир», Слива выкатывает белорусского президента Лукашенко, а Марк, мало того, что гид и ресторатор, но и, в отличие от Иванова-Помогальского, самый настоящий француз. Это уже какой-то новый интернационал в Красной Поляне. Подкрепленный рестораном высокой французской кухни «АтмосфЭра», названным, видимо, в соответствии с традициями жесткого русского декаданса.

И уж если речь зашла о ресторанах, то всем найдется, где справлять Новый год. Мест много. И в Красной Поляне, и в Эсто-Садке. А прямо у подьемника есть «Пирамида» — ресторан и кафе с прудом, где вы сами можете выловить себе форель на ужин. Ну, и конечно, знаменитый «Мюнхгаузен» — место традиционного оттяга райдеров и других лиц легкого поведения. Причем «легкого» — это вовсе не эвфемизм, потому что желание клиента отплясать на столе нечто, смахивающее на шаманское камлание, встретит у обслуживающего персонала лишь понимание. Впрочем, как и желание поизображать из себя человека-паука, лазая по балкам и перекрытиям под потолком. Ведь именно так в прошлом году Костян Яблоков и автор этих строк отметили то ли День весенней солидарности всех женщин 8 марта, то ли День окончания фрирайда.

Happy New Year!

«Самая» или «не самая» Красная Поляна — каждому решать самостоятельно. А лучше выкинуть из головы все мысли о самости и просто порадоваться, что еще одно отличное горнолыжное место появилось на карте бывшего СССР. И порадоваться СНЕГУ, которого в этом сезоне будет много. Из-за которого все и делается: гостиницы, канатные дороги, лыжи, доски... И благодаря которому в этом не всегда счастливом мире наши сердца начинают биться чуть радостнее.