Душа снимка
«Так как лыжники — существа довольно быстрые, при выборе камеры надо обращать внимание на такую штуку, как скорость автофокуса» — о том, как снимать в горах, рассказывает Наталья Лапина.
Журнал: SKI PASS № 3/21, 2009 год
Текст: Наталья Лапина
Почему зачастую фотографии не отражают и сотой доли той красоты, которую мы видим в горах? Почему вместо роскошного лыжника-профи на снимке получается кургузый увалень? Почему снег кажется если не желтым, то каким-то серым? Секрет ли в том, какой камерой мы снимаем, или в какой момент времени?
Обо всем этом рассказывает один из лучших российских экстремальных фотографов Наталья Лапина.
Технические характеристики
Так как лыжники — существа довольно быстрые, то при выборе камеры надо обращать внимание на такую штуку, как скорость автофокуса. Зеркальные камеры в этом дадут фору компактным мыльницам. Конечно, у компактной камеры есть режим «спорт», но все равно может случиться так, что, вроде, вы жмете на кнопочку в нужный момент, но камера почему-то снимает не сразу, а спустя мгновение. И как результат — в кадре лишь задник лыжи и снежный шлейф. У зеркалок же автофокус гораздо шустрее, к тому же он лучше работает при низкоконтрастных сюжетах, и при меньшей освещенности.
Немаловажным фактором при выборе камеры является также и скорость покадровой съемки. Начиная с полупрофессиональных камер, скорость покадровой съемки составляет примерно 6-7 кадров в секунду, а у профессиональных — 8-9. Проще говоря, если вы снимаете «быстрой» камерой, «производительность» ваших фотосессий растет и в качественном, и в количественном плане. Например, снимая прыжок, вы можете выбрать лучшее положение райдера, а также снять за раз не один, а два-три хороших кадра.
Мыльница или «серьезный» аппарат?
При определенном опыте и сноровке, наверное, можно снять и мыльницей. Но я бы посоветовала приобрести самую простую цифровую зеркалку с китовым объективом и снимать на нее (например, 300-450 Canon). Но, вообще, все зависит от сюжета. Если вам надо просто заснять вашу компанию на фоне гор, или где-нибудь за столиком в ресторане, то достаточно любой мыльницы. Но если вы «командный фотограф», то лучше обзавестись чем-нибудь посерьезней.
Объективы
Условно всю съемку в горах можно разбить на фотографирование ближних, средних и дальних планов. Соответственно, для того чтобы иметь возможность съемки разных планов, вам необходима линейка объективов от широкофокусного до длиннофокусного. В принципе, достаточно и двух объективов, например, 17-85 и 70-200, чтобы уже быть подготовленным ко всему.
О пленке
До сих пор можно услышать разглагольствования на тему, что, дескать, с переходом фотографии на цифру из нее ушла душа. Но для меня все гораздо прозаичней: если ты снимаешь много и тебе важна оперативность, то надо снимать именно на цифру. Кроме того, очень удобно сразу посмотреть на результат своего творчества и исправить ошибки. Это очень удобно и для начинающих фотографов, и для профессионалов.
С другой стороны, если вы снимаете немного и не так уж и часто, и вы уже являетесь обладателем хорошей пленочной камеры, может, и нет смысла переходить на цифру. У фотографирования на пленку есть очень хороший момент: оно дисциплинирует, ведь вы расходуете не какие-то абстрактные пиксели, а вполне конкретную, стоящую денег пленку.
Время суток
Одна из составляющих удачной фотографии — хорошее освещение. И хотя кажется, что с этим в горах проблем вроде бы и нет, но и тут можно напороться на подводные камни. Например, весной, когда световой день очень длинный, вы рискуете получить плоские кадры без теней. Происходит это из-за того, что солнце стоит высоко в зените и почти не отбрасывает теней. А без тени предметы на фотографии кажутся плоскими и не объемными. Чтобы этого избежать, постарайтесь не снимать в то время, когда солнце стоит высоко. Кроме этого полезно понаблюдать за освещением в течение дня, чтобы понять, какие участки склона и в какое время освещены.
Самое удачное время для фотосессий — до и после полудня. Свет падает под углом, появляются тени, рельеф становится не плоским, фактура снега начинает читаться, что тоже добавляет красоты кадру. В принципе, зимой, когда солнце стоит невысоко, освещение хорошее целый день. Но тут важно рассчитать время, чтобы все успеть, так как световой день довольно короткий.
Вообще же в фотографии существует такое понятие как «режимное освещение». Это то самое время, когда солнце стоит очень низко над горизонтом. То есть оно наступает сразу после восхода солнца и перед его заходом за горизонт. Такой свет считается одним из лучших для съемки не только из-за того, что низко падающие лучи лучше всего подчеркивают объем, но и из-за того, что закатно-предрассветный свет имеет теплую, нежно-розовую окраску.
Снег в это время из белого превращается в золотистый, а потом на несколько минут окрашивается в розовый цвет. Единственная проблема, что это время — очень короткое.
Погода
Конечно, самый идеальный расклад — снимать в первые солнечные дни после хорошего снегопада. Тут и за снегом далеко не надо ходить, и с освещением проблем нет. Но не обязательно ждать этого времени сложа руки. И хотя вам может показаться странным, но и во время снегопада, и в несолнечную погоду, можно получить хорошие снимки. Дело в том, что во время серых будней свет становится мягким и рассеянным, контраст резко падает. В такое время не особо поснимаешь на открытых пространствах, так как при таком свете не читается ни рельеф, ни тем более фактура снега. На кадре ваш райдер будет словно приклеен к ничего не значащему бело-серому полю.
Тем более, в такое время не поснимаешь и телевиком. Отсюда вывод — в пасмурную погоду и снегопады спускаемся со снежных полей в лес, или хотя бы ищем какой-нибудь четко читаемый задний план, например, группу деревьев или скалу, на фоне которых можно продолжать снимать. Но, конечно же, если у вас «под рукой» живописно заснеженный лес, то лучшее место сложно и представить. Съемка в лесу значительно проще именно в пасмурную погоду, когда нет резких падающих теней, отвлекающих взгляд от основного объекта.
Белый снег
То, как у вас получится снег на кадре, напрямую зависит от общего освещения. Если вы находитесь в тени, снег будет синеватого оттенка, если на небе тучи — серовато-грязного. Желтоватым снег становится после оттепелей. Если вы снимаете в хорошую солнечную погоду, можно особо не волноваться, снег будет белым и так. В некоторых же случаях (например, когда треть кадра составляет темный объект) можно ввести экспокоррекцию -1/3, чтобы избежать пересвета светлых частей кадра.
Вообще же понять, что происходит с экспозицией (то есть пересвеченным или недосвеченным будет кадр) помогает гистограмма. Это очень удобная и полезная штука. Не всегда удается правильно оценить отснятое, смотря на маленький экран. Включив же просмотровый режим «инфо», вам все станет ясно. Если гистограмма сдвинута влево, кадр недосвеченный. Если же сдвиг вправо, может быть пересвет.
Но опять же, не стоит всегда слепо верить гистограмме. Есть много сюжетов (например, снежное поле с точкой райдера) где гистограмма будет сдвинута вправо. И если в таком случае вы будете вводить экспокоррекцию, добиваясь идеальной гистограммы, вы рискуете получить сероватый снег.
Еще одна полезная функция цифровых камер — это показывать совсем уж пересвеченные места на снимке. Конечно, нет ничего страшного, если это блик на шлеме или очках, но если это относится к значительному участку снежной поверхности, надо вводить экспокоррекцию.
Что же касается режимов экспозамера для горнолыжных сюжетов, то одним из самых «удобных» для меня стал центрально-взвешенный режим — так как он почти всегда точно работает.
Лыжник в движении
Один из важных моментов в организации фотографического процесса, это договориться друг с другом, кто, куда и на каком расстоянии должен ехать. Ваша фотомодель должна ясно представлять, что от нее требуется.
Что же касается выбора траектории спуска, то это сугубо творческий процесс. Но и тут есть проверенные ракурсы, используя которые, можно снять хороший кадр. Например, вы выбираете кусок склона с хорошим уклоном и снегом, договариваетесь на каком расстоянии и в каком направлении должен ехать от вас человек, и вот, можно снимать. Добавьте к этому интересный задний план, и хороший снимок вам гарантирован.
Подобная съемка всегда ведется в режиме быстрой покадровой съемки, так больше вероятность, что вы снимете то, что надо... Неважно, в приоритете выдержки или диафрагмы вы снимаете. На всякий случай следите за тем, чтобы выдержка не была больше 1/500, так вы наверняка избежите смазанности в кадре.
Особо выразительными получаются кадры с размытым задним фоном, так как все внимание обращено на лыжника, а не на детали фона. Для того чтобы этого добиться, откройте диафрагму до самого большого значения. Особенно хорошо фон размывается при использовании длиннофокусных объективов.
Выбирайте фотоаппарат исходя из сюжета, который собираетесь снимать. Если вы просто хотите запечатлеть друзей на склоне горы — сгодится и мыльница. Если же вы настроены заняться спортивной фотографией, не стоит экономить на «зеркалке».
Журнал: SKI PASS № 3/21, 2009 год
Текст: Наталья Лапина
Почему зачастую фотографии не отражают и сотой доли той красоты, которую мы видим в горах? Почему вместо роскошного лыжника-профи на снимке получается кургузый увалень? Почему снег кажется если не желтым, то каким-то серым? Секрет ли в том, какой камерой мы снимаем, или в какой момент времени?
Обо всем этом рассказывает один из лучших российских экстремальных фотографов Наталья Лапина.
Технические характеристики
Так как лыжники — существа довольно быстрые, то при выборе камеры надо обращать внимание на такую штуку, как скорость автофокуса. Зеркальные камеры в этом дадут фору компактным мыльницам. Конечно, у компактной камеры есть режим «спорт», но все равно может случиться так, что, вроде, вы жмете на кнопочку в нужный момент, но камера почему-то снимает не сразу, а спустя мгновение. И как результат — в кадре лишь задник лыжи и снежный шлейф. У зеркалок же автофокус гораздо шустрее, к тому же он лучше работает при низкоконтрастных сюжетах, и при меньшей освещенности.
Немаловажным фактором при выборе камеры является также и скорость покадровой съемки. Начиная с полупрофессиональных камер, скорость покадровой съемки составляет примерно 6-7 кадров в секунду, а у профессиональных — 8-9. Проще говоря, если вы снимаете «быстрой» камерой, «производительность» ваших фотосессий растет и в качественном, и в количественном плане. Например, снимая прыжок, вы можете выбрать лучшее положение райдера, а также снять за раз не один, а два-три хороших кадра.
Мыльница или «серьезный» аппарат?
При определенном опыте и сноровке, наверное, можно снять и мыльницей. Но я бы посоветовала приобрести самую простую цифровую зеркалку с китовым объективом и снимать на нее (например, 300-450 Canon). Но, вообще, все зависит от сюжета. Если вам надо просто заснять вашу компанию на фоне гор, или где-нибудь за столиком в ресторане, то достаточно любой мыльницы. Но если вы «командный фотограф», то лучше обзавестись чем-нибудь посерьезней.
Объективы
Условно всю съемку в горах можно разбить на фотографирование ближних, средних и дальних планов. Соответственно, для того чтобы иметь возможность съемки разных планов, вам необходима линейка объективов от широкофокусного до длиннофокусного. В принципе, достаточно и двух объективов, например, 17-85 и 70-200, чтобы уже быть подготовленным ко всему.
О пленке
До сих пор можно услышать разглагольствования на тему, что, дескать, с переходом фотографии на цифру из нее ушла душа. Но для меня все гораздо прозаичней: если ты снимаешь много и тебе важна оперативность, то надо снимать именно на цифру. Кроме того, очень удобно сразу посмотреть на результат своего творчества и исправить ошибки. Это очень удобно и для начинающих фотографов, и для профессионалов.
С другой стороны, если вы снимаете немного и не так уж и часто, и вы уже являетесь обладателем хорошей пленочной камеры, может, и нет смысла переходить на цифру. У фотографирования на пленку есть очень хороший момент: оно дисциплинирует, ведь вы расходуете не какие-то абстрактные пиксели, а вполне конкретную, стоящую денег пленку.
Время суток
Одна из составляющих удачной фотографии — хорошее освещение. И хотя кажется, что с этим в горах проблем вроде бы и нет, но и тут можно напороться на подводные камни. Например, весной, когда световой день очень длинный, вы рискуете получить плоские кадры без теней. Происходит это из-за того, что солнце стоит высоко в зените и почти не отбрасывает теней. А без тени предметы на фотографии кажутся плоскими и не объемными. Чтобы этого избежать, постарайтесь не снимать в то время, когда солнце стоит высоко. Кроме этого полезно понаблюдать за освещением в течение дня, чтобы понять, какие участки склона и в какое время освещены.
Самое удачное время для фотосессий — до и после полудня. Свет падает под углом, появляются тени, рельеф становится не плоским, фактура снега начинает читаться, что тоже добавляет красоты кадру. В принципе, зимой, когда солнце стоит невысоко, освещение хорошее целый день. Но тут важно рассчитать время, чтобы все успеть, так как световой день довольно короткий.
Вообще же в фотографии существует такое понятие как «режимное освещение». Это то самое время, когда солнце стоит очень низко над горизонтом. То есть оно наступает сразу после восхода солнца и перед его заходом за горизонт. Такой свет считается одним из лучших для съемки не только из-за того, что низко падающие лучи лучше всего подчеркивают объем, но и из-за того, что закатно-предрассветный свет имеет теплую, нежно-розовую окраску.
Снег в это время из белого превращается в золотистый, а потом на несколько минут окрашивается в розовый цвет. Единственная проблема, что это время — очень короткое.
Погода
Конечно, самый идеальный расклад — снимать в первые солнечные дни после хорошего снегопада. Тут и за снегом далеко не надо ходить, и с освещением проблем нет. Но не обязательно ждать этого времени сложа руки. И хотя вам может показаться странным, но и во время снегопада, и в несолнечную погоду, можно получить хорошие снимки. Дело в том, что во время серых будней свет становится мягким и рассеянным, контраст резко падает. В такое время не особо поснимаешь на открытых пространствах, так как при таком свете не читается ни рельеф, ни тем более фактура снега. На кадре ваш райдер будет словно приклеен к ничего не значащему бело-серому полю.
Тем более, в такое время не поснимаешь и телевиком. Отсюда вывод — в пасмурную погоду и снегопады спускаемся со снежных полей в лес, или хотя бы ищем какой-нибудь четко читаемый задний план, например, группу деревьев или скалу, на фоне которых можно продолжать снимать. Но, конечно же, если у вас «под рукой» живописно заснеженный лес, то лучшее место сложно и представить. Съемка в лесу значительно проще именно в пасмурную погоду, когда нет резких падающих теней, отвлекающих взгляд от основного объекта.
Белый снег
То, как у вас получится снег на кадре, напрямую зависит от общего освещения. Если вы находитесь в тени, снег будет синеватого оттенка, если на небе тучи — серовато-грязного. Желтоватым снег становится после оттепелей. Если вы снимаете в хорошую солнечную погоду, можно особо не волноваться, снег будет белым и так. В некоторых же случаях (например, когда треть кадра составляет темный объект) можно ввести экспокоррекцию -1/3, чтобы избежать пересвета светлых частей кадра.
Вообще же понять, что происходит с экспозицией (то есть пересвеченным или недосвеченным будет кадр) помогает гистограмма. Это очень удобная и полезная штука. Не всегда удается правильно оценить отснятое, смотря на маленький экран. Включив же просмотровый режим «инфо», вам все станет ясно. Если гистограмма сдвинута влево, кадр недосвеченный. Если же сдвиг вправо, может быть пересвет.
Но опять же, не стоит всегда слепо верить гистограмме. Есть много сюжетов (например, снежное поле с точкой райдера) где гистограмма будет сдвинута вправо. И если в таком случае вы будете вводить экспокоррекцию, добиваясь идеальной гистограммы, вы рискуете получить сероватый снег.
Еще одна полезная функция цифровых камер — это показывать совсем уж пересвеченные места на снимке. Конечно, нет ничего страшного, если это блик на шлеме или очках, но если это относится к значительному участку снежной поверхности, надо вводить экспокоррекцию.
Что же касается режимов экспозамера для горнолыжных сюжетов, то одним из самых «удобных» для меня стал центрально-взвешенный режим — так как он почти всегда точно работает.
Лыжник в движении
Один из важных моментов в организации фотографического процесса, это договориться друг с другом, кто, куда и на каком расстоянии должен ехать. Ваша фотомодель должна ясно представлять, что от нее требуется.
Что же касается выбора траектории спуска, то это сугубо творческий процесс. Но и тут есть проверенные ракурсы, используя которые, можно снять хороший кадр. Например, вы выбираете кусок склона с хорошим уклоном и снегом, договариваетесь на каком расстоянии и в каком направлении должен ехать от вас человек, и вот, можно снимать. Добавьте к этому интересный задний план, и хороший снимок вам гарантирован.
Подобная съемка всегда ведется в режиме быстрой покадровой съемки, так больше вероятность, что вы снимете то, что надо... Неважно, в приоритете выдержки или диафрагмы вы снимаете. На всякий случай следите за тем, чтобы выдержка не была больше 1/500, так вы наверняка избежите смазанности в кадре.
Особо выразительными получаются кадры с размытым задним фоном, так как все внимание обращено на лыжника, а не на детали фона. Для того чтобы этого добиться, откройте диафрагму до самого большого значения. Особенно хорошо фон размывается при использовании длиннофокусных объективов.
Выбирайте фотоаппарат исходя из сюжета, который собираетесь снимать. Если вы просто хотите запечатлеть друзей на склоне горы — сгодится и мыльница. Если же вы настроены заняться спортивной фотографией, не стоит экономить на «зеркалке».
Автор: Наталья Лапина
Издание: SKI PASS
Годы: 2009