Семь дней в Тибете
В Тибет. На лыжах? С Каменевым? Да легко! Именно под таким девизом Алексей Дергачев, Андрей Каменев и еще несколько экстремалов отправились посмотреть на Эверест. Посмотрели и даже покатались. Правда, по песку…
Журнал: SKI PASS № 2/12, 2008 год
Текст и фото: Андрей Каменев
Я был в Австралии, когда мне позвонил приятель, небезызвестный Алексей Дергачев, и сказал: не хочешь съездить на Тибет покататься? Имеется оказия». Авиакомпания S7 приобрела для нас билеты в Китай. Конечно, мы не могли отказаться от идеи съехать на лыжах с одной из самых великих гор планеты…
Об идее
Основной идеей нашей поездки было посмотреть Тибет и покататься по священной
горе Кайлаш, на вершине которой, по преданию, живет Шива. Хотя, мне кажется, боги были бы не слишком рады такому святотатству, могли и наказать. По дороге думали заехать на Эверест. Опять же для того, чтобы спуститься с него на лыжах, блейдах, сноубордах и аэробордах. Аэроборд — это такой новый надувной девайс, типа саней, в которых ты едешь головой вперед. Имеются две ручки, за которые надо держаться руками, управляешь — ногами. Существуют разные виды «аэродосок»: для фрирайда, для катания по трассам. Уже создана Федерация аэробординга, то есть тема эта уже довольно распространенная.
О дороге
Летели мы через Новосибирск, в котором провели три дня из-за того, что наш рейс
задержали, и мы не успели на стыковочный. Приземлились в китайском городке Урумчи. Поколение, которое могло здесь говорить по-русски, уже вымерло, а по-английски пока еще никто говорить не научился. Плотность населения очень высокая, даже в самом небольшом городке живет пять-семь миллионов человек. В самом городе ориентироваться невозможно, надписей на английском нет, одни сплошные иероглифы.
Из Урумчи добирались по великой транскитайской дороге Пекин — Лхаса. Это самая высокогорная в мире «железка» протяженностью 4500 км, открыли ее в июле 2007-го. Перевалы, через которые она проходит, достигают высоты 5300 м (для сравнения — это как седловина Эльбруса). Железная дорога на такой высоте — настоящее чудо. Поезда канадские, вагоны в них герметичны. Окна открываются, но, по-моему, только в туалете. Каждое купе оснащено телевизором, а также кислородной маской, если кому-то станет дурно. Цена билета на столь комфортабельный поезд — 170 долларов, что, согласитесь, недорого, но также в поезде есть и сидячие вагоны, в которых можно доехать всего за 36 долларов, а с середины пути — еще дешевле
Это туристы едут в Тибет отдыхать, им нужны удобства. А местные могут запросто целые сутки просидеть. Везде в вагонах стоят термосы с кипятком. Все путешественники едят лапшу типа доширака, которой там миллион видов. Готовой пищи нет, есть вагон-ресторан, в котором продается только кока-кола, один вид китайского пива и вода. И, конечно, доширак. Так что весело. А ехать 50 часов. С двумя пересадками, с массой вещей.
Мы были жестко ограничены во времени. По итогам добирались на трех разных
поездах. При вокзалах имеются специальные люди, хелперы, которые знают несколько английских слов. За приличную сумму они помогают тебе купить билет, потому что сам ты этого не сделаешь: ни хрена не понятно — везде сплошные иероглифы. Они же могут помочь и с разрешением на въезд в Тибет. У нас его, правда, не было. Ночью будит нас патруль, что-то спрашивает, а мы — под дурачка: показываем паспорт с визой. Нам на пальцах пытаются что-то объяснить, а мы делаем вид, что не понимаем. Ну они и махнули рукой: ну что с вами делать, чурки нерусские, ой, наоборот, русские.
Еще интересное наблюдение о китайской железной дороге: ты не можешь просто войти в здание вокзала без билета — их проверяют на входе. Когда вошел на вокзал, не можешь выйти на перрон — снова проверка. Когда вышел на перрон, перед вагоном билеты проверяют проводники. Порядок идеальный, никто взяток не берет (кроме вышеупомянутых хелперов). За взятку вообще-то в Китае — смертная казнь. Хотя, может кто-то и берет, только как ее дать-то, если никто по-английски ничего не понимает. В общем, надо тонкости знать, иначе чувствуешь себя полным идиотом. Лучше иметь проверенного человека, если едешь на Тибет или в Китай, который ориентируется в местных условиях, иначе очень сложно.
О средствах передвижения
Приехав в столицу Тибета, Лхасу, поселились в одном из районов, где останавливаются европейцы, в отеле Snow Land, и наконец нашли нормальные рестораны. Многие путешественники остаются здесь на несколько месяцев. Цена за номер — три доллара, с душем — 12 долларов. Мы взяли три номера с душем, хотелось отдохнуть, у нас с собой был миллион вещей: лыжи, пуховки, ботинки, сноуборды, палки. Мы планировали восхождение на Кайлаш, так что имелись и палатки, и горелки, и многое другое.
Лхаса располагается на высоте 3500-3800 м. По приезде сюда мы начали просто подыхать. Стандартная горная болезнь. Не помогло даже то, что мы добирались на поезде. Акклиматизация продлилась около шести дней, сопровождаясь головными болями, одышкой, вялостью. Но главная проблема была в другом. По Тибету можно путешествовать только на машинах. Никакого общественного транспорта там нет, а даже если и есть, то все равно в нем невозможно разобраться. Так что туристы нанимают машину, чаще всего — Land Cruiser китайского производства. Он (новый)
стоит там всего лишь 11 тысяч долларов.
«Драгоценный камень снегов» — так тибетцы называют Кайлаш. Они совершают здесь «кору», что означает обойти святыню вокруг пешком. Высота одного из перевалов, который необходимо преодолеть — 6700 м. Как говорят, если обойти Кайлаш один раз, то с тебя смываются все твои грехи. В полнолуние одна «кора» засчитывается за три, а если обойти Кайлаш 103 раза, то достигнешь нирваны при жизни.
Если ты простираешься, то есть не пешком идешь, а ползешь, то один раз засчитывается за восемь. В Тибете есть целая категория таких паломников. У них на руках надеты деревянные ботинки, а на животах — фартуки. Они проползают тысячи
километров, так что с просветлением у тибетцев все в порядке.
Арендуется машина через местное турагентство, которое помимо водителя тебе навяжет еще и англоговорящего гида, без которого ты не имеешь права там перемещаться. Район-то, вообще-то, закрытый. Территория Тибета была оккупирована китайцами в 1959 году. Это отдельное государство, и когда сюда пришли китайцы, они разрушили 2,5 тысячи монастырей и убили 800 тысяч монахов. Сейчас монастыри возрождаются, но их не так много, как было раньше. Ничего удивительного, что тибетцы очень не любят китайцев, ровно, как и те, — тибетцев.
О запретах
В первом же агентстве нас «порадовали»: не вопрос, поедете куда изволите, хоть
на Кайлаш, только вам надо получить четыре разрешения. Была пятница. Завтра и послезавтра они не работали, в понедельник могли подать документы в полицию, во вторник — военным, в среду — в Министерство экологии и еще куда-то. Итого четыре инстанции. Плюс на рассмотрение два-три дня. Итого — полторы недели... Мы никак не рассчитывали застрять здесь на такое время и загрустили. Думали, так и придется просидеть в Лхасе, чтобы вернуться в Москву. Температура была +12-15 градусов, несмотря на ноябрь и высоту 4000 метров. Вечный антициклон, яркое солнце. Но главное — и снега нет! Мы-то думали, будет мороз, набрали пуховиков, ботинок. А ходили чуть ли не в майках!
В общем, исходили Лхасу вдоль и поперек в поисках удачи. По итогам нашли одно
агентство, которое сказало, что у них есть разрешения, но на поход не на Кайлаш,
ана Эверест. Мы обрадовались: «Едем!». Нам удалось отвертеться от гида, поскольку у нас и так был англоязычный водитель, который знал слов 10-15, чего было более чем достаточно. У него было смешное имя Пасан, мы сразу же прозвали его Пацаном. Замечательный водитель.
Об особенностях
Дорога до Эвереста заняла около шести дней, каждый из которых обошелся примерно в 250-300 долларов. Это за аренду машины с водителем и на еду в дороге. До Эвереста ехать 650 км, что по российским меркам ерунда, думали, к вечеру будем. Ничего подобного. Полтретьего дня водитель тормозит около гостиницы: здесь будем ночевать. Почему, ведь еще целый день впереди? Дальше нельзя. Тут мы узнали, как устроено дорожное движение в Китае: доезжаешь до поста, который открыт лишь в определенное время. Ни часом раньше, ни позже. Если приехал раньше, жди. Посему весь маршрут четко прописан. То есть здесь 600 км — это три дня, и повлиять на это никак нельзя.
О горе
На шестой день мы — на Эвересте. Он выглядит впечатляюще, очень красив. Было тепло и ясно. Горы напомнили мне новозеландские. Показалось, что Эверест похож на Маунт-Кук, с низкой долиной, расположенной где-то на 600 метрах. А оттуда, где мы находились, то есть на 5300 м, до вершины — приблизительно 3,5 км. На Домбае верхняя точка — 4047 м, вся оледеневшая, в снегу. А здесь, на такой высоте, травка зеленеет, козочки пасутся.
Территория — под надзором военных. К горе не подпускают, так как там проходит граница с Непалом. Чтобы пройти дальше, нужны специальные пермиты, которые оформляются в Пекине за три месяца. Ладно, думаем, в окрестностях покатаемся. Но проблема была в том, что снег был на высоте 6500 м. А мы-то полностью экипированы для катания! Кстати, на высоте 5300 метров и у меня начинали «звенеть» кончики пальцев на руках и на ногах. Словно сильно отсидел. Специальные таблетки от горной болезни не помогали. На акклиматизацию времени не было, а по правилам, нужно подниматься на на километр за два дня. На Кайлаш в это время опустился циклон, и повалил снег. Выпало два метра. У нас — паудерные лыжи, все снаряжение есть, люди все катающиеся, а район закрыт наглухо из-за снегопадов, — ведь даже спасательную операцию там не проведешь. Одни только тибетцы «кору» совершают...
У нас был уговор с «Точкой отрыва», мы должны были им подготовить катальный материал. А что в такой ситуации делать? Вспомнили, что по дороге видели много гор, склоны которых покрыты песком. Откуда он там берется, непонятно, возможно, из-за разрушения пород. Еще тогда приглядели одну дюну, что недалеко от дороги. Высота — около 4800 м. В общем, мы решили покататься с нее. И когда мы пошли вверх, пошел снег. По сухому песку — одно скольжение, а по мокрому — совсем другое. По технике катание по сухому песку схоже с мокрым снегом.
Естественно, мы все равно поехали! Катишься, а вокруг — высокогорная полынь. На дюне камней не было, лыжи не царапались. Но выкат был жесткий, с камнями. К тому же, мы были все в песке! Довольно быстро мои попутчики устали подниматься наверх пешком, стали подниматься лесенкой, делать трюки. По итогам мы провели на «склоне» несколько часов, пока совсем не выбились из сил.
Аэроборды использовать не стали — в таких условиях они могли прохудиться. В общем, весь прикол состоял в том, что мы приехали за экзотическим фрирайдом, а получили только катание по песку, в Тибете, на высоте почти 5000 метров!
О просветлении
У меня в Тибете просветления не случилось. Я практик, и во всю эту ерунду не верю.
Безусловно, там была своя энергетика, но в горах она везде есть. Я думаю, что европейцы здесь просветляются еще и потому, что после того, как ты прошел акклиматизацию, особенно недели через три пребывания там, в крови повышается уровень гемоглобина. И как только ты спускаешься с гор в долину, тебя начинает
распирать от количества силы, эмоций... Многие воспринимают этот физиологический подъем как что-то сверхъестественное. Я сам испытал это на Памире. У меня было столько сил, что я сбегал вниз, чтобы положить свой рюкзак, затем бежал наверх, чтобы взять рюкзак товарища. У меня было столько сил, что я готов был деревья рвать с корнем. Это после месячного похода! Спортсмены часто так готовятся к Олимпиадам. Вот, пожалуйста, чистый естественный допинг.
Журнал: SKI PASS № 2/12, 2008 год
Текст и фото: Андрей Каменев
Я был в Австралии, когда мне позвонил приятель, небезызвестный Алексей Дергачев, и сказал: не хочешь съездить на Тибет покататься? Имеется оказия». Авиакомпания S7 приобрела для нас билеты в Китай. Конечно, мы не могли отказаться от идеи съехать на лыжах с одной из самых великих гор планеты…
Об идее
Основной идеей нашей поездки было посмотреть Тибет и покататься по священной
горе Кайлаш, на вершине которой, по преданию, живет Шива. Хотя, мне кажется, боги были бы не слишком рады такому святотатству, могли и наказать. По дороге думали заехать на Эверест. Опять же для того, чтобы спуститься с него на лыжах, блейдах, сноубордах и аэробордах. Аэроборд — это такой новый надувной девайс, типа саней, в которых ты едешь головой вперед. Имеются две ручки, за которые надо держаться руками, управляешь — ногами. Существуют разные виды «аэродосок»: для фрирайда, для катания по трассам. Уже создана Федерация аэробординга, то есть тема эта уже довольно распространенная.
О дороге
Летели мы через Новосибирск, в котором провели три дня из-за того, что наш рейс
задержали, и мы не успели на стыковочный. Приземлились в китайском городке Урумчи. Поколение, которое могло здесь говорить по-русски, уже вымерло, а по-английски пока еще никто говорить не научился. Плотность населения очень высокая, даже в самом небольшом городке живет пять-семь миллионов человек. В самом городе ориентироваться невозможно, надписей на английском нет, одни сплошные иероглифы.
Из Урумчи добирались по великой транскитайской дороге Пекин — Лхаса. Это самая высокогорная в мире «железка» протяженностью 4500 км, открыли ее в июле 2007-го. Перевалы, через которые она проходит, достигают высоты 5300 м (для сравнения — это как седловина Эльбруса). Железная дорога на такой высоте — настоящее чудо. Поезда канадские, вагоны в них герметичны. Окна открываются, но, по-моему, только в туалете. Каждое купе оснащено телевизором, а также кислородной маской, если кому-то станет дурно. Цена билета на столь комфортабельный поезд — 170 долларов, что, согласитесь, недорого, но также в поезде есть и сидячие вагоны, в которых можно доехать всего за 36 долларов, а с середины пути — еще дешевле
Это туристы едут в Тибет отдыхать, им нужны удобства. А местные могут запросто целые сутки просидеть. Везде в вагонах стоят термосы с кипятком. Все путешественники едят лапшу типа доширака, которой там миллион видов. Готовой пищи нет, есть вагон-ресторан, в котором продается только кока-кола, один вид китайского пива и вода. И, конечно, доширак. Так что весело. А ехать 50 часов. С двумя пересадками, с массой вещей.
Мы были жестко ограничены во времени. По итогам добирались на трех разных
поездах. При вокзалах имеются специальные люди, хелперы, которые знают несколько английских слов. За приличную сумму они помогают тебе купить билет, потому что сам ты этого не сделаешь: ни хрена не понятно — везде сплошные иероглифы. Они же могут помочь и с разрешением на въезд в Тибет. У нас его, правда, не было. Ночью будит нас патруль, что-то спрашивает, а мы — под дурачка: показываем паспорт с визой. Нам на пальцах пытаются что-то объяснить, а мы делаем вид, что не понимаем. Ну они и махнули рукой: ну что с вами делать, чурки нерусские, ой, наоборот, русские.
Еще интересное наблюдение о китайской железной дороге: ты не можешь просто войти в здание вокзала без билета — их проверяют на входе. Когда вошел на вокзал, не можешь выйти на перрон — снова проверка. Когда вышел на перрон, перед вагоном билеты проверяют проводники. Порядок идеальный, никто взяток не берет (кроме вышеупомянутых хелперов). За взятку вообще-то в Китае — смертная казнь. Хотя, может кто-то и берет, только как ее дать-то, если никто по-английски ничего не понимает. В общем, надо тонкости знать, иначе чувствуешь себя полным идиотом. Лучше иметь проверенного человека, если едешь на Тибет или в Китай, который ориентируется в местных условиях, иначе очень сложно.
О средствах передвижения
Приехав в столицу Тибета, Лхасу, поселились в одном из районов, где останавливаются европейцы, в отеле Snow Land, и наконец нашли нормальные рестораны. Многие путешественники остаются здесь на несколько месяцев. Цена за номер — три доллара, с душем — 12 долларов. Мы взяли три номера с душем, хотелось отдохнуть, у нас с собой был миллион вещей: лыжи, пуховки, ботинки, сноуборды, палки. Мы планировали восхождение на Кайлаш, так что имелись и палатки, и горелки, и многое другое.
Лхаса располагается на высоте 3500-3800 м. По приезде сюда мы начали просто подыхать. Стандартная горная болезнь. Не помогло даже то, что мы добирались на поезде. Акклиматизация продлилась около шести дней, сопровождаясь головными болями, одышкой, вялостью. Но главная проблема была в другом. По Тибету можно путешествовать только на машинах. Никакого общественного транспорта там нет, а даже если и есть, то все равно в нем невозможно разобраться. Так что туристы нанимают машину, чаще всего — Land Cruiser китайского производства. Он (новый)
стоит там всего лишь 11 тысяч долларов.
«Драгоценный камень снегов» — так тибетцы называют Кайлаш. Они совершают здесь «кору», что означает обойти святыню вокруг пешком. Высота одного из перевалов, который необходимо преодолеть — 6700 м. Как говорят, если обойти Кайлаш один раз, то с тебя смываются все твои грехи. В полнолуние одна «кора» засчитывается за три, а если обойти Кайлаш 103 раза, то достигнешь нирваны при жизни.
Если ты простираешься, то есть не пешком идешь, а ползешь, то один раз засчитывается за восемь. В Тибете есть целая категория таких паломников. У них на руках надеты деревянные ботинки, а на животах — фартуки. Они проползают тысячи
километров, так что с просветлением у тибетцев все в порядке.
Арендуется машина через местное турагентство, которое помимо водителя тебе навяжет еще и англоговорящего гида, без которого ты не имеешь права там перемещаться. Район-то, вообще-то, закрытый. Территория Тибета была оккупирована китайцами в 1959 году. Это отдельное государство, и когда сюда пришли китайцы, они разрушили 2,5 тысячи монастырей и убили 800 тысяч монахов. Сейчас монастыри возрождаются, но их не так много, как было раньше. Ничего удивительного, что тибетцы очень не любят китайцев, ровно, как и те, — тибетцев.
О запретах
В первом же агентстве нас «порадовали»: не вопрос, поедете куда изволите, хоть
на Кайлаш, только вам надо получить четыре разрешения. Была пятница. Завтра и послезавтра они не работали, в понедельник могли подать документы в полицию, во вторник — военным, в среду — в Министерство экологии и еще куда-то. Итого четыре инстанции. Плюс на рассмотрение два-три дня. Итого — полторы недели... Мы никак не рассчитывали застрять здесь на такое время и загрустили. Думали, так и придется просидеть в Лхасе, чтобы вернуться в Москву. Температура была +12-15 градусов, несмотря на ноябрь и высоту 4000 метров. Вечный антициклон, яркое солнце. Но главное — и снега нет! Мы-то думали, будет мороз, набрали пуховиков, ботинок. А ходили чуть ли не в майках!
В общем, исходили Лхасу вдоль и поперек в поисках удачи. По итогам нашли одно
агентство, которое сказало, что у них есть разрешения, но на поход не на Кайлаш,
ана Эверест. Мы обрадовались: «Едем!». Нам удалось отвертеться от гида, поскольку у нас и так был англоязычный водитель, который знал слов 10-15, чего было более чем достаточно. У него было смешное имя Пасан, мы сразу же прозвали его Пацаном. Замечательный водитель.
Об особенностях
Дорога до Эвереста заняла около шести дней, каждый из которых обошелся примерно в 250-300 долларов. Это за аренду машины с водителем и на еду в дороге. До Эвереста ехать 650 км, что по российским меркам ерунда, думали, к вечеру будем. Ничего подобного. Полтретьего дня водитель тормозит около гостиницы: здесь будем ночевать. Почему, ведь еще целый день впереди? Дальше нельзя. Тут мы узнали, как устроено дорожное движение в Китае: доезжаешь до поста, который открыт лишь в определенное время. Ни часом раньше, ни позже. Если приехал раньше, жди. Посему весь маршрут четко прописан. То есть здесь 600 км — это три дня, и повлиять на это никак нельзя.
О горе
На шестой день мы — на Эвересте. Он выглядит впечатляюще, очень красив. Было тепло и ясно. Горы напомнили мне новозеландские. Показалось, что Эверест похож на Маунт-Кук, с низкой долиной, расположенной где-то на 600 метрах. А оттуда, где мы находились, то есть на 5300 м, до вершины — приблизительно 3,5 км. На Домбае верхняя точка — 4047 м, вся оледеневшая, в снегу. А здесь, на такой высоте, травка зеленеет, козочки пасутся.
Территория — под надзором военных. К горе не подпускают, так как там проходит граница с Непалом. Чтобы пройти дальше, нужны специальные пермиты, которые оформляются в Пекине за три месяца. Ладно, думаем, в окрестностях покатаемся. Но проблема была в том, что снег был на высоте 6500 м. А мы-то полностью экипированы для катания! Кстати, на высоте 5300 метров и у меня начинали «звенеть» кончики пальцев на руках и на ногах. Словно сильно отсидел. Специальные таблетки от горной болезни не помогали. На акклиматизацию времени не было, а по правилам, нужно подниматься на на километр за два дня. На Кайлаш в это время опустился циклон, и повалил снег. Выпало два метра. У нас — паудерные лыжи, все снаряжение есть, люди все катающиеся, а район закрыт наглухо из-за снегопадов, — ведь даже спасательную операцию там не проведешь. Одни только тибетцы «кору» совершают...
У нас был уговор с «Точкой отрыва», мы должны были им подготовить катальный материал. А что в такой ситуации делать? Вспомнили, что по дороге видели много гор, склоны которых покрыты песком. Откуда он там берется, непонятно, возможно, из-за разрушения пород. Еще тогда приглядели одну дюну, что недалеко от дороги. Высота — около 4800 м. В общем, мы решили покататься с нее. И когда мы пошли вверх, пошел снег. По сухому песку — одно скольжение, а по мокрому — совсем другое. По технике катание по сухому песку схоже с мокрым снегом.
Естественно, мы все равно поехали! Катишься, а вокруг — высокогорная полынь. На дюне камней не было, лыжи не царапались. Но выкат был жесткий, с камнями. К тому же, мы были все в песке! Довольно быстро мои попутчики устали подниматься наверх пешком, стали подниматься лесенкой, делать трюки. По итогам мы провели на «склоне» несколько часов, пока совсем не выбились из сил.
Аэроборды использовать не стали — в таких условиях они могли прохудиться. В общем, весь прикол состоял в том, что мы приехали за экзотическим фрирайдом, а получили только катание по песку, в Тибете, на высоте почти 5000 метров!
О просветлении
У меня в Тибете просветления не случилось. Я практик, и во всю эту ерунду не верю.
Безусловно, там была своя энергетика, но в горах она везде есть. Я думаю, что европейцы здесь просветляются еще и потому, что после того, как ты прошел акклиматизацию, особенно недели через три пребывания там, в крови повышается уровень гемоглобина. И как только ты спускаешься с гор в долину, тебя начинает
распирать от количества силы, эмоций... Многие воспринимают этот физиологический подъем как что-то сверхъестественное. Я сам испытал это на Памире. У меня было столько сил, что я сбегал вниз, чтобы положить свой рюкзак, затем бежал наверх, чтобы взять рюкзак товарища. У меня было столько сил, что я готов был деревья рвать с корнем. Это после месячного похода! Спортсмены часто так готовятся к Олимпиадам. Вот, пожалуйста, чистый естественный допинг.
Автор: Андрей Каменев
Фото: Андрей Каменев
Издание: SKI PASS
Люди: Алексей Дергачев
Годы: 2008