DOMBAI — WELCOME. Путеводитель от «Старых херцев»
Писатель земли русской и убежденный сноубордист Роман Канушкин рассказывает о фрирайде в Домбае в 2005 году. Кстати, с тех пор возможностей стало только больше (скажите спасибо ски-туру), но и опасности никуда не делись. А вот хычины от Зули всё также хороши!
Журнал: «SKI Стайл», 2005 год
Автор: Роман Канушкин
Фото: Андрей Каменев
Справка. «Старые херцы» — команда лыжников и сноубордистов: Алексей Дергачев, Роман Канушкин, Михаил Тормозов, Валерий Логунов.
Там всё начиналось. Поэтому банальная фраза, открывающая статью, вполне к месту. Да и что нам обвинения в банальности, которые вот-вот сорвутся с праведных уст глянцевого критика-журналиста. Старый херец лишь усмехнется в ответ.
И будет говорить, как хочет. Вся наша жизнь — между двух огней «делай, что хочешь» и «делай, как от тебя хотят». Все прочее не что иное, как компромисс. А старый херец вежливо, с доброжелательной улыбкой посылает все компромиссы к чертовой матери. В конце концов, на то он и «старый».
Однако вернемся к Домбаю. Очевидно, что читатель этого журнала независимо от возраста — человек зрелый, если не сказать, респектабельный. И нет смысла утомлять его историческими экскурсами о том, что в Домбае было раньше. Он всё знает сам. Поговорим лучше о том, каков Домбай сегодня.
Домбай — это наше всё. Как и Чегет с Эльбрусом. И Цей. И Чимган с Чимбулаком. Есть еще несколько ласкающих слух горных наименований — они остались на карте
бывшего СССР. И в нашей памяти.
Location
Это, наверное, странная новость в нашем быстро меняющемся мире, но Домбай — по-прежнему там, где и был. И Мировая Ось тоже цела, на нее можно опереться плечом, если вдруг покажется, что мир вокруг окончательно «сдвинулся».
Итак, Главный Кавказский хребет, западная его часть. Наверное, это одно из самых красивых мест на Земле. К Домбайской поляне сходятся три ущелья: Алибекское, Аманауз и Домбай-Ульген. И одно, Тебердинское, спускается вниз, в долину, ледниковые воды Теберды пополняют реку Кубань. Когда-то радостное очарование этими местами начиналось с огромной надписи на плотине Кубанской ГЭС: «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики». Все ржали: подъезжаем, скоро увидим горы.
За последние 15 лет, как открыли границы, я побывал во многих горных странах и могу утверждать, что такого количества КРАСОТЫ, как в Домбае, не собрано больше нигде. Склоны? — Есть много мест, где они не хуже, и немало, где лучше. Качество трасс? — лучше почти везде. Канатные дороги? Об этом лучше не стоит. Я говорю сейчас именно о КРАСОТЕ. Абсолютно бесстыжей и зашкаливающей.
Мой друг (он недавно погиб, светлая ему память в моем сердце навсегда) объездил весь мир, буквально ВЕСЬ. И он придерживался такого же взгляда на Домбай.
В швейцарском Церматте есть гора Маттерхорн. Швейцарцы превратили ее в супербренд и умудряются изображать везде: и на рекламе авиалиний и на конфетных фантиках. Кстати, на шоколадке Toblerone изображен именно Маттерхорн. Но она, жемчужина, там одна, а вокруг — обычная горная природа. В Домбае есть гора Белалакая. Но с поляны просматривается еще как минимум восемь (!) таких же жемчужин.
Ситуация меняется. Прямо от вантового моста, кстати, очень красивого, строится гондольный подъемник Doppelmayr (Австрия) с пропускной способностью 2500 человек в час. Он полностью снимет проблему очередей и быстро поднимет всех людей с поляны. Обещают новый кресельный подъемник наверху. Оба запускаются к началу нынешнего сезона. И те, кто всем рулит, говорят, что это, пардон за тавтологию, только начало.
Еще из позитивных перемен: появились недорогие частные гостиницы «a la пансион», в них довольно мило. Очень много заведений, где можно качественно, вкусно и недорого поесть. «Старые херцы» рекомендуют шурпу и лагман в кафе «У Зули», в
«Кристалле» — все блюда (особенно — разнообразные бараньи колбаски, джерме и мясо по-карачаевски), шашлыки в «Роднике» у Хусейна... Отличные хычины жарят и во многих заведениях наверху, у пятой очереди канатной дороги, но жареные смахивают на большие чебуреки, а печеные — совсем другая тема. Туда сметанки, да с пивом, да после спуска… (Блин, всё, молчу, а то крышу снесет, до снега-то еще далеко). Ну а шашлыки, форель, вино, тосты, бешеная кавер-версия лезгинки «Черные глаза» группы «Кавказ» и прочие кавказские прибамбасы — повсеместно.
И самое главное: к людям возвращаются радушие и доброжелательность. Выросло целое улыбчивое поколение, да и суровые старцы оттаивают. Возрождается то самое кавказское гостеприимство, о котором ходили легенды.
Ride
Теперь о самом главном: о катании. Здесь есть склоны для лыжников и бордеров всех уровней подготовки: для начинающих и для экспертов. Об этих последних мы и поговорим. Единственный разработанный регион катания — гора Мусса-Ачитара. В предстоящем сезоне вас поднимут наверх пять очередей кресельных дорог, маятниковый фуникулер, упоминавшиеся буржуйские гондолы, кресельная «Югославка» и система бугельных лифтов.
Самое интересное катание на Домбае — вне трасс. Внетрассовое катание можно условно разделить на хели-ски (это когда вас доставляют к отправной точке спуска на вертолете) и такое, когда в желаемое место можно добраться при помощи системы подъемников, а дальше — на своих двоих. На вертолетном катании подробно останавливаться не будем. Скажем лишь, что развито это дело на Домбае, как и везде на нашем Кавказе, неплохо, цены всё ещё значительно ниже мировых — порядка $50 одна заброска, а кайф зашкаливает за все мыслимые ожидания. Заказывать хели-ски лучше в Москве у турфирм, которые по таким программам специализируются.
Упомянем также, что самый близкий к Домбайской поляне регион для хели-ски — склоны Семенов-Баши, расположенные с противоположной от Муссы-Ачитара стороны Тебердинского ущелья. Людей, впервые оказавшихся на ТОМ снегу, прет так, что они орут и визжат во время спуска, о чем сами (ни один из них!) не догадываются. Зато всё видят и слышат гиды и те, кто движется рядом. Очень интимный момент.
Пятая: очередь кресельного подъемника доставит вас до отметки 3009 м над уровнем моря. Можно подняться еще чуть выше — пешком или за 100 рублей с носа на ратраке. Оно того стоит. И еще одна банальная фраза, но как без нее: с этой точки открывается такой вид, что буквально захватывает дух.
Вы попадаете в мир легенд. Прямо перед вами — гигантская, ослепительная белая чаша Алибекского ледника, окаймленная красавицей-горой Сулахат. Сулахат — это имя девушки, которая превратилась в гору и укрыла свой народ от врагов. В этой легенде братья становятся врагами, враги — братьями, в ней и любовь, и гордость, и суровая, беспощадная нежность этого края...
Вы поворачиваете голову — величественный Домбай-Ульген. «Зубр мертв!» — воскликнул много веков назад охотник, впервые увидевший эту гору (что на карачаевском языке и звучит как «домбай ульген»).
Вы снова поворачиваете голову — перед вами двуглавый Эльбрус, самая высокая гора Европы, мистическое сердце белой цивилизации. Где-то внизу остался пик Ине, и где-то внизу парят орлы — вы, наверное, на крыше мира... На три стороны — белизна, которая на стыке с бездонной синевой неба отливает золотом, словно внутреннее солнце изливает жар из сердца этого края. И лишь с одной стороны видны зеленые долины — туда уходит Тебердинское ущелье, и там, внизу, чего-то велели большевики, а до них кто-то еще и еще. А горам все равно, и вся эта суета жизни внизу становится иллюзорной, собственно, как и слова на этой странице...
Стоп. Крышак снова под угрозой. Вернемся к практическим рекомендациям. Итак, вы на макушке горы Мусса-Ачитара. Великолепные склоны с нетронутой целиной уходят на другую, противоположную от Домбайской поляны сторону горы — в Гоначхирское ущелье. Здесь сразу и крупно — очень серьезное «НО»: эти склоны опасны! Опасны из-за лавин, а также не всегда просматриваемых крутых обрывов и каменных стенок. Без опытного гида, хорошо знающего местность, в Гоначхире делать нечего. И не только потому, что можно потом заблудиться (после спуска выходить к дороге придется часа полтора, не меньше). Есть вероятность просто не доехать до этого «потом».
Хотя прошлогодний финал первого этапа соревнований по фрирайду провели именно в Гоначхире. А полуфинал и квалификацию затеяли в цирке, прямо над бугелями и «домбайским пляжем», где собрана большая часть кафе. Там можно словить неплохой целины, есть скалы и карнизы, только уж добираться надо очень долгим правым траверсом от верхней станции пятой очереди или от «Югославки». Поэтому старые херцы рекомендовали бы спуск через Русскую поляну. Но ни в коем случае не через серповидный кулуар, просматриваемый с канатной дороги! Этот кулуар — настоящий убийца, хотя издалека может показаться, что ничего страшного в нем нет. Именно там остались в лавинах наши друзья, которых мы никогда не забудем.
И еще несколько рекомендаций. Все направления даны с учетом того, что стоишь наверху и смотришь вниз. Лучше всего от верхней станции пятой очереди сразу уходить влево — на дальние юга. Они потрясающе хороши. А дальше у вас есть возможность уйти либо на четвертую очередь кресельного подъемника, либо вниз, на Русскую поляну.
Вот тут-то и начинается самое главное! Перед вами — четыре кулуара, три из которых мы бы не рекомендовали. Один непроходим из-за скального сброса, другие надо смотреть — высока вероятность схода лавин даже в маленький снег. Правильнее всего идти через самый правый кулуар, почти прилегающий к серповидному, но с другой стороны перегиба. Именно с ДРУГОЙ. Или же по верху, по самому перегибу, постепенно сваливаясь влево и вниз. В любом случае попахать придется — там круто. Зато потом вы будете вознаграждены почти пятью (!) километрами снежных полей, где мочи куда хочешь.
А если повезет с влажностью и плотностью снега, а вам наверняка повезет, то будет пудра. Powder. Та самая, которая лежит на полях, а потом в лесу, вплоть до дороги, ведущей к поляне ЛИИ. Там вас ждут чай, шашлыки и прочие радости. Но для вас они перестанут существовать, ибо, едва добравшись до поляны ЛИИ, вы тут же снова плюхаетесь в кресло канатки, чтобы этот спуск повторить. За день можно успеть спуститься раз пять. Или больше. Один непрерывный спуск в паудере, который, если вам совсем повезет, не закончится даже тогда, когда вы покинете горы и вернетесь вниз, в Мир Городов.
Trespass
А теперь о том, куда соваться КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
1. Без опытного гида (лучше, если им будет кто-то из местных ребят) — в Гоначхир.
2. С гидом или без гида — в серповидный кулуар, ведущий к Русской поляне.
З. И еще одно место: так называемая «Кладбищенская лавина», которая лежит справа от верхней станции и линии маятникового фуникулера. Это самая страшная лавина на Домбае. Она сходит раз в 10-13 лет, и это обычно означает катастрофу. Но и относительно небольшие лавины сходят вдоль всего этого конуса постоянно. Не надо ехать туда, даже если вы увидите чьи-то следы. Наличие следов вовсе не означает, что вы там сможете проехать. Не говоря о том, что перед дорогой на Теберду такой узкий кулуар, что от стенки до стенки лыжи не умещаются. И если такая вот небольшая сыпанет, всем хватит по полной, уходить некуда.
Who & Why?
Домбай, как и Париж, никогда не кончается. И дело даже не в том, что песенка про раннюю звезду и лыжи у печки вошла в нашу кровь. На Домбае и в Приэльбрусье побывали — кто анонимно, кто открыто — почти все великие райдеры современности, все мировые звезды. Потому что в какой-то момент катание по трассам становится скучным, даже если это роскошные трассы знаменитых альпийских курортов. И вот тут наша «необустроенность» и приходит на выручку — ведь в наших горах осталось еще так много диких, неухоженных и не обкатанных до цивилизованного состояния мест.
И вам выбирать, что вам больше по душе: комфорт швейцарских Альп или драйв сумасшедшего спуска в «диких» горах. Конечно, мест для экстрима и в Альпах немало (один только Вербье чего стоит!), но в этом смысле у нас не хуже, раз в пять бюджетней и без всей этой суеты с визами.
А если уж совсем честно, то прежде всего старым херцам хочется кататься именно со своими парнями, отжигать со своими ребятами, зверятами и девчатами. И приехав на Домбай и услышав громоподобный, словно водопад, хохот наших дружбанов, понять, что всё в этом мире пока еще в прядке. Что Мировая Ось по-прежнему целаи проходит где-то рядом. Через сердце этого края.
Журнал: «SKI Стайл», 2005 год
Автор: Роман Канушкин
Фото: Андрей Каменев
Справка. «Старые херцы» — команда лыжников и сноубордистов: Алексей Дергачев, Роман Канушкин, Михаил Тормозов, Валерий Логунов.
Там всё начиналось. Поэтому банальная фраза, открывающая статью, вполне к месту. Да и что нам обвинения в банальности, которые вот-вот сорвутся с праведных уст глянцевого критика-журналиста. Старый херец лишь усмехнется в ответ.
И будет говорить, как хочет. Вся наша жизнь — между двух огней «делай, что хочешь» и «делай, как от тебя хотят». Все прочее не что иное, как компромисс. А старый херец вежливо, с доброжелательной улыбкой посылает все компромиссы к чертовой матери. В конце концов, на то он и «старый».
Однако вернемся к Домбаю. Очевидно, что читатель этого журнала независимо от возраста — человек зрелый, если не сказать, респектабельный. И нет смысла утомлять его историческими экскурсами о том, что в Домбае было раньше. Он всё знает сам. Поговорим лучше о том, каков Домбай сегодня.
Домбай — это наше всё. Как и Чегет с Эльбрусом. И Цей. И Чимган с Чимбулаком. Есть еще несколько ласкающих слух горных наименований — они остались на карте
бывшего СССР. И в нашей памяти.
Location
Это, наверное, странная новость в нашем быстро меняющемся мире, но Домбай — по-прежнему там, где и был. И Мировая Ось тоже цела, на нее можно опереться плечом, если вдруг покажется, что мир вокруг окончательно «сдвинулся».
Итак, Главный Кавказский хребет, западная его часть. Наверное, это одно из самых красивых мест на Земле. К Домбайской поляне сходятся три ущелья: Алибекское, Аманауз и Домбай-Ульген. И одно, Тебердинское, спускается вниз, в долину, ледниковые воды Теберды пополняют реку Кубань. Когда-то радостное очарование этими местами начиналось с огромной надписи на плотине Кубанской ГЭС: «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики». Все ржали: подъезжаем, скоро увидим горы.
За последние 15 лет, как открыли границы, я побывал во многих горных странах и могу утверждать, что такого количества КРАСОТЫ, как в Домбае, не собрано больше нигде. Склоны? — Есть много мест, где они не хуже, и немало, где лучше. Качество трасс? — лучше почти везде. Канатные дороги? Об этом лучше не стоит. Я говорю сейчас именно о КРАСОТЕ. Абсолютно бесстыжей и зашкаливающей.
Мой друг (он недавно погиб, светлая ему память в моем сердце навсегда) объездил весь мир, буквально ВЕСЬ. И он придерживался такого же взгляда на Домбай.
В швейцарском Церматте есть гора Маттерхорн. Швейцарцы превратили ее в супербренд и умудряются изображать везде: и на рекламе авиалиний и на конфетных фантиках. Кстати, на шоколадке Toblerone изображен именно Маттерхорн. Но она, жемчужина, там одна, а вокруг — обычная горная природа. В Домбае есть гора Белалакая. Но с поляны просматривается еще как минимум восемь (!) таких же жемчужин.
Ситуация меняется. Прямо от вантового моста, кстати, очень красивого, строится гондольный подъемник Doppelmayr (Австрия) с пропускной способностью 2500 человек в час. Он полностью снимет проблему очередей и быстро поднимет всех людей с поляны. Обещают новый кресельный подъемник наверху. Оба запускаются к началу нынешнего сезона. И те, кто всем рулит, говорят, что это, пардон за тавтологию, только начало.
Еще из позитивных перемен: появились недорогие частные гостиницы «a la пансион», в них довольно мило. Очень много заведений, где можно качественно, вкусно и недорого поесть. «Старые херцы» рекомендуют шурпу и лагман в кафе «У Зули», в
«Кристалле» — все блюда (особенно — разнообразные бараньи колбаски, джерме и мясо по-карачаевски), шашлыки в «Роднике» у Хусейна... Отличные хычины жарят и во многих заведениях наверху, у пятой очереди канатной дороги, но жареные смахивают на большие чебуреки, а печеные — совсем другая тема. Туда сметанки, да с пивом, да после спуска… (Блин, всё, молчу, а то крышу снесет, до снега-то еще далеко). Ну а шашлыки, форель, вино, тосты, бешеная кавер-версия лезгинки «Черные глаза» группы «Кавказ» и прочие кавказские прибамбасы — повсеместно.
И самое главное: к людям возвращаются радушие и доброжелательность. Выросло целое улыбчивое поколение, да и суровые старцы оттаивают. Возрождается то самое кавказское гостеприимство, о котором ходили легенды.
Ride
Теперь о самом главном: о катании. Здесь есть склоны для лыжников и бордеров всех уровней подготовки: для начинающих и для экспертов. Об этих последних мы и поговорим. Единственный разработанный регион катания — гора Мусса-Ачитара. В предстоящем сезоне вас поднимут наверх пять очередей кресельных дорог, маятниковый фуникулер, упоминавшиеся буржуйские гондолы, кресельная «Югославка» и система бугельных лифтов.
Самое интересное катание на Домбае — вне трасс. Внетрассовое катание можно условно разделить на хели-ски (это когда вас доставляют к отправной точке спуска на вертолете) и такое, когда в желаемое место можно добраться при помощи системы подъемников, а дальше — на своих двоих. На вертолетном катании подробно останавливаться не будем. Скажем лишь, что развито это дело на Домбае, как и везде на нашем Кавказе, неплохо, цены всё ещё значительно ниже мировых — порядка $50 одна заброска, а кайф зашкаливает за все мыслимые ожидания. Заказывать хели-ски лучше в Москве у турфирм, которые по таким программам специализируются.
Упомянем также, что самый близкий к Домбайской поляне регион для хели-ски — склоны Семенов-Баши, расположенные с противоположной от Муссы-Ачитара стороны Тебердинского ущелья. Людей, впервые оказавшихся на ТОМ снегу, прет так, что они орут и визжат во время спуска, о чем сами (ни один из них!) не догадываются. Зато всё видят и слышат гиды и те, кто движется рядом. Очень интимный момент.
Пятая: очередь кресельного подъемника доставит вас до отметки 3009 м над уровнем моря. Можно подняться еще чуть выше — пешком или за 100 рублей с носа на ратраке. Оно того стоит. И еще одна банальная фраза, но как без нее: с этой точки открывается такой вид, что буквально захватывает дух.
Вы попадаете в мир легенд. Прямо перед вами — гигантская, ослепительная белая чаша Алибекского ледника, окаймленная красавицей-горой Сулахат. Сулахат — это имя девушки, которая превратилась в гору и укрыла свой народ от врагов. В этой легенде братья становятся врагами, враги — братьями, в ней и любовь, и гордость, и суровая, беспощадная нежность этого края...
Вы поворачиваете голову — величественный Домбай-Ульген. «Зубр мертв!» — воскликнул много веков назад охотник, впервые увидевший эту гору (что на карачаевском языке и звучит как «домбай ульген»).
Вы снова поворачиваете голову — перед вами двуглавый Эльбрус, самая высокая гора Европы, мистическое сердце белой цивилизации. Где-то внизу остался пик Ине, и где-то внизу парят орлы — вы, наверное, на крыше мира... На три стороны — белизна, которая на стыке с бездонной синевой неба отливает золотом, словно внутреннее солнце изливает жар из сердца этого края. И лишь с одной стороны видны зеленые долины — туда уходит Тебердинское ущелье, и там, внизу, чего-то велели большевики, а до них кто-то еще и еще. А горам все равно, и вся эта суета жизни внизу становится иллюзорной, собственно, как и слова на этой странице...
Стоп. Крышак снова под угрозой. Вернемся к практическим рекомендациям. Итак, вы на макушке горы Мусса-Ачитара. Великолепные склоны с нетронутой целиной уходят на другую, противоположную от Домбайской поляны сторону горы — в Гоначхирское ущелье. Здесь сразу и крупно — очень серьезное «НО»: эти склоны опасны! Опасны из-за лавин, а также не всегда просматриваемых крутых обрывов и каменных стенок. Без опытного гида, хорошо знающего местность, в Гоначхире делать нечего. И не только потому, что можно потом заблудиться (после спуска выходить к дороге придется часа полтора, не меньше). Есть вероятность просто не доехать до этого «потом».
Хотя прошлогодний финал первого этапа соревнований по фрирайду провели именно в Гоначхире. А полуфинал и квалификацию затеяли в цирке, прямо над бугелями и «домбайским пляжем», где собрана большая часть кафе. Там можно словить неплохой целины, есть скалы и карнизы, только уж добираться надо очень долгим правым траверсом от верхней станции пятой очереди или от «Югославки». Поэтому старые херцы рекомендовали бы спуск через Русскую поляну. Но ни в коем случае не через серповидный кулуар, просматриваемый с канатной дороги! Этот кулуар — настоящий убийца, хотя издалека может показаться, что ничего страшного в нем нет. Именно там остались в лавинах наши друзья, которых мы никогда не забудем.
И еще несколько рекомендаций. Все направления даны с учетом того, что стоишь наверху и смотришь вниз. Лучше всего от верхней станции пятой очереди сразу уходить влево — на дальние юга. Они потрясающе хороши. А дальше у вас есть возможность уйти либо на четвертую очередь кресельного подъемника, либо вниз, на Русскую поляну.
Вот тут-то и начинается самое главное! Перед вами — четыре кулуара, три из которых мы бы не рекомендовали. Один непроходим из-за скального сброса, другие надо смотреть — высока вероятность схода лавин даже в маленький снег. Правильнее всего идти через самый правый кулуар, почти прилегающий к серповидному, но с другой стороны перегиба. Именно с ДРУГОЙ. Или же по верху, по самому перегибу, постепенно сваливаясь влево и вниз. В любом случае попахать придется — там круто. Зато потом вы будете вознаграждены почти пятью (!) километрами снежных полей, где мочи куда хочешь.
А если повезет с влажностью и плотностью снега, а вам наверняка повезет, то будет пудра. Powder. Та самая, которая лежит на полях, а потом в лесу, вплоть до дороги, ведущей к поляне ЛИИ. Там вас ждут чай, шашлыки и прочие радости. Но для вас они перестанут существовать, ибо, едва добравшись до поляны ЛИИ, вы тут же снова плюхаетесь в кресло канатки, чтобы этот спуск повторить. За день можно успеть спуститься раз пять. Или больше. Один непрерывный спуск в паудере, который, если вам совсем повезет, не закончится даже тогда, когда вы покинете горы и вернетесь вниз, в Мир Городов.
Trespass
А теперь о том, куда соваться КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
1. Без опытного гида (лучше, если им будет кто-то из местных ребят) — в Гоначхир.
2. С гидом или без гида — в серповидный кулуар, ведущий к Русской поляне.
З. И еще одно место: так называемая «Кладбищенская лавина», которая лежит справа от верхней станции и линии маятникового фуникулера. Это самая страшная лавина на Домбае. Она сходит раз в 10-13 лет, и это обычно означает катастрофу. Но и относительно небольшие лавины сходят вдоль всего этого конуса постоянно. Не надо ехать туда, даже если вы увидите чьи-то следы. Наличие следов вовсе не означает, что вы там сможете проехать. Не говоря о том, что перед дорогой на Теберду такой узкий кулуар, что от стенки до стенки лыжи не умещаются. И если такая вот небольшая сыпанет, всем хватит по полной, уходить некуда.
Who & Why?
Домбай, как и Париж, никогда не кончается. И дело даже не в том, что песенка про раннюю звезду и лыжи у печки вошла в нашу кровь. На Домбае и в Приэльбрусье побывали — кто анонимно, кто открыто — почти все великие райдеры современности, все мировые звезды. Потому что в какой-то момент катание по трассам становится скучным, даже если это роскошные трассы знаменитых альпийских курортов. И вот тут наша «необустроенность» и приходит на выручку — ведь в наших горах осталось еще так много диких, неухоженных и не обкатанных до цивилизованного состояния мест.
И вам выбирать, что вам больше по душе: комфорт швейцарских Альп или драйв сумасшедшего спуска в «диких» горах. Конечно, мест для экстрима и в Альпах немало (один только Вербье чего стоит!), но в этом смысле у нас не хуже, раз в пять бюджетней и без всей этой суеты с визами.
А если уж совсем честно, то прежде всего старым херцам хочется кататься именно со своими парнями, отжигать со своими ребятами, зверятами и девчатами. И приехав на Домбай и услышав громоподобный, словно водопад, хохот наших дружбанов, понять, что всё в этом мире пока еще в прядке. Что Мировая Ось по-прежнему целаи проходит где-то рядом. Через сердце этого края.
Автор: Роман Канушкин
Фото: Андрей Каменев
Курорт: Домбай
Люди: Роман Канушкин
Издание: «SKI Стайл»
Годы: 2005