След на снегу

Звучит как начало хорошей истории: однажды Дубенецкий, Каменев, Ильиных, Горшенин поехали в Шамони и проехали Белую долину…

Журнал: «SKI Горные лыжи» № 3, 2006 год
Текст: Георгий Дубенецкий
Фото: Андрей Каменев, Георгий Дубенецкий, Алексей Горшенин

С вокзала Шамони на неторопливом поезде, ползущем по зубчатой железной дороге, можно подняться на станцию Монтенвер — к леднику, где расположены ресторан и смотровая площадка. Здесь завершают свой спуск по Белой долине те, кто не хочет спускаться на лыжах до городка. Туристы поднимаются сюда для того, чтобы сфотографировать величественную панораму гор и острый пик Пти Дрю — легендарную вершину, чьи фотографии в закатных лучах обошли все путеводители и книги о французских Альпах.

Андрей Каменев как-то сказал: «Когда я видел раньше фотографии с оранжево-красными вершинами долины Шамони, то был уверен, что таких цветов в природе не бывает, автор поработал в графическом редакторе. Теперь вижу, что на самом деле краски тех фотографий даже блеклы. В жизни эти вершины просто горят ярким оранжево-красным пламенем...»

Но всё это те, кто спускается по Белой долине на лыжах, увидят вечером, снизу, когда длинный спуск останется позади...

***
Накануне вечером один из участников предстоящего спуска спросил: «А там сложно?». Семь лет назад я один раз спускался по Белой долине, никаких сложностей не было: мы прокатились по очень красивому маршруту, попили кофе на веранде возле высокогорной хижины, съехали вниз на поезде, — и поэтому ответил совершенно искренне: «Да нет, если бы не было обледенелого гребня наверху, можно брать женщин...» Если бы я тогда мог представить, что нас ожидает на следующий день!

Спуск начинается с одной из остроконечных вершин, которые хорошо видны из долины — Эгюй Дю Миди, где расположены смотровая площадка и верхняя станция подъемника. Именно отсюда берет начало самая длинная трасса в мире — 22 км. Отправляться сюда утром нужно, если небо абсолютно чистое. Правда, возле верхушки Монблана, этого «гнилого угла» долины Шамони, может висеть небольшая «линза» облака, но это бывает очень часто, есть надежда, что погода резко не ухудшится. Завтрак, добавочная чашка кофе или стакан сока, в рюкзак с собой — бутылка воды. Это обязательно. Причем лучше — как минимум литр на каждого, полулитровой может и не хватить, если хижина на середине спуска будет закрыта.

Запасные батарейки и память или пленки для фотокамеры, перчатки, очки — спуск длинный, магазинов по дороге не встретишь. И все это забросить в рюкзак, к которому можно крепить лыжи, — еще один обязательный элемент снаряжения, который пригодится еще до того, как придет время вставать на лыжи.

Когда смотришь снизу на верхушку остроконечной горы, куда ведут угадывающиеся тросы подъемника, то чуть левее верхней станции видишь искорки. Это солнечные блики на снаряжении спускающихся пешком к началу трассы лыжников. У нижней станции подъемника встречаемся с гидом Дени Дюкро, в обычной жизни — кинорежиссером. Потом, в конце спуска, он скажет: «Мой дед был здесь гидом, он водил людей в горы с 1911 года. Я не вожу в горы случайных клиентов. Мне это не нравится — я не люблю ходить в горы с людьми, которых не знаю. Некоторые гиды со своими клиентами даже не разговаривают — просто работают. С вами мне понравилось спускаться: я вижу, что вы любите горы, и относитесь к ним с уважением.

Но это будет потом. А пока Дени достает из багажника маленькой машинки, на которой его привезла неутомимая Аньез, лавинные датчики, беседки, веревку, кошки... Надеваем датчики, беседки, подгоняем кошки и убираем их в рюкзаки — на подъемнике они нам не пригодятся.

НА ВЫСОТУ 3842 М
Пока кабина плавно уносит нас все выше — набор высоты двух очередей подъемника здесь почти 3 км, — Дени рассказывает: «Вариантов спуска три. Классический, который проходит справа от вершины, расположенной в средней части верхнего участка ледника, — наиболее простой. Есть еще два маршрута, они посложнее, среди трещин: центральный — по которому пойдем мы, и еще левее, ближе к скалам. Наш маршрут очень интересен, но чтобы по нему проехать, нужно немножко уметь кататься на лыжах». «Ну, немножко-то умеем», — смеется Виталий, один из лучших райдеров и гидов России. Ну вот и приехали. Короткий тоннель в скале, указатели «В Италию», рядом таблички «Закрыто», «Лифт», «Туалет», «Ресторан»...

Комфортабельный туалет на такой высоте посетить надо обязательно, особенно перед длинным спуском. Но сначала в лифт и на смотровую площадку. Отсюда Альпы как на ладони. Солнце заливает заснеженные просторы, которые и взглядом не охватишь, куда там объективу фотоаппарата. Любуемся панорамой — до Италии, сплошь залитой облаками, чуть-чуть не переливающимися и в Валь Бланш, и почему-то безоблачной Швейцарии отсюда около 10 километров, рассматриваем Монблан. Быстро фотографируем — «Вон, видишь — кто-то идет на восхождение», общаемся с черной альпийской галкой — и что она делает на такой высоте, 3842 как-никак?

Дени: «...есть еще один вариант начала спуска по классическому пути — подняться со стороны Италии на подъемнике и начинать оттуда, там начало спуска намного проще, но в Италию нужно ехать на машине через тоннель под Монбланом».

МЕСТО, ГДЕ НУЖНЫ КОШКИ
Спускаемся в лифте, проходим в вырубленную во льду комнату с выходом на небольшую площадку, откуда начинается тропа по узкому гребню. Последнее место перед началом спуска, откуда еще не поздно вернуться. Привязываем лыжи к рюкзакам, надеваем кошки, связываемся... Спуск к началу трассы без кошек реально опасен: на этом узеньком гребешке с очень крутыми многосотметровыми сбросами по обе стороны, кошки, беседка и веревка — не лишняя предосторожность, да и как минимум один ледоруб на связку «в случае чего» крайне пригодится…

Идти здесь действительно страшно. Стараешься контролировать каждый шаг, вбиваешь зубья кошек в спрессованный снег или лед — не дай бог, поскользнешься — перила не натянули. Без гидов и снаряжения групп нет, начало сезона... Гребень кажется очень длинным, идти долго-долго. А вот вторая половина пути к началу спуска на лыжах психологически несколько менее сложна — справа от гребня крутой (не меньше 50 градусов) склон, но его видно весь, и под тобой, в нескольких сотнях метров, освещенный солнцем постепенно выполаживающийся выкат, по крайней мере видно, куда улетишь, «если что». Некоторые спускаются переступанием на лыжах и по верхнему участку гребня, но это занятие может оказаться крайне неполезным для здоровья — под кантами местами сине-зеленый лед...

Ну вот, наконец, и небольшое плато — место развязывания групп и начала спуска на лыжах. Можно перевести дух. Здесь мы встретили высокогорного гида Валерия Бабанова с клиентом. Валерий, живущий сейчас в Канаде, — единственный альпинист в мире, который дважды стал обладателем престижнейшей международной премии «Золотой ледоруб». Потом, уже внизу, мы увиделись с ними еще раз, клиент был счастлив: они прошли классический спуск. Валерий сказал: «Я люблю бывать в Шамони, здесь такие горы... В этом году я планирую здесь пробыть до середины апреля, буду работать гидом, и если моими клиентами станут русские — буду рад».

Здесь начинается спуск на лыжах. Прямо — ледопад и два варианта сложного спуска, поворачивающая направо лыжня уходит на классический спуск.

КЛАССИЧЕСКИЙ СПУСК
Мы спускались по нему в январе 1999-го. Начало спуска — несложный склон средней крутизны, а затем расстилается пологий ледник без перегибов, ширина и длина которого измеряются километрами. Едешь-едешь, а картина вокруг все не меняется: все так же далеко ледовые сбросы справа, все еще далеко до цепочки гор, стоящих на границе с Италией. И только обернувшись, понимаешь, что отъехал уже на приличное расстояние да и скорость набралась. Развилка. Правее — пологий склон, лыжня забирает ближе к Италии, обходя изломы ледника сверху.

Туда же приходит путь спуска тех, кто начал его с итальянской стороны. Левее — почти под скалами в центре долины — спуск явно круче. Мнения разделились, и бросается монета. Берем левее, склон становится круче, еще круче. Вот это уже катание: достаточно просторный склон крутизной около 30 градусов, а то и больше. Скорость нарастает, дуги рисуются как бы сами собой — одна, другая. Останавливаемся перевести дыхание. Мягкий снег, простор, тишина, потрясающая красота вокруг. Справа рваный ледник с лыжней среди лабиринта трещин, видна группа людей.

Спустившись еще на пару сотен метров и услышав русскую речь, останавливаемся рядом с одной из групп. Гид — естественно, француз, — пообщавшись с кем-то по радио, что-то говорит, нам переводят: «Вон там, на леднике — видите? Там гид в трещину упал — они ждут вертолет». Монета, которой мы доверили решать нашу судьбу, оказалась права. А вот и вертолет. Сделав круг, садится прямо между трещин, подняв снежное облако. Пара минут — и он улетает, и опять вокруг тишина, нарушаемая только скрипом снега под кантами лыж и нашим дыханием.

Следы лыж ведут траверсом влево, через нагромождение ледяных блоков разнообразной формы, некоторые высотой в добрый десяток метров. Очень красиво, но в этом ледовом лабиринте чувствуешь себя неуютно, хочется поскорее вырваться на простор. Если посмотреть налево, то вдалеке будут видны точки, спускающиеся по достаточно крутому, градусов около 30-ти, леднику, то исчезающие, то появляющиеся опять: это те, кто избрал спуск посерьезнее, по ледопаду. Соскальзывание, крутые короткие спуски, прыжки, слалом между ледяных «шкафов» разнообразной формы и размеров, и наконец, выкатываешься на ровный склон. Слева спустя какое-то время примыкает лыжня — это сходятся классический и более сложные варианты спуска.

ВАРИАНТ ПОСЛОЖНЕЕ (ЯНВАРЬ 2006-ГО)
Мы идем по сложному варианту. Спускаемся к началу довольно крутого, местами около 30-ти градусов, ледника. Пара небольших нешироких досок, по которым аккуратно соскабливаемся — справа и слева ледовые сбросы или внушительные трещины. Еще одна группа — французы с гидом — уходит левее, ближе к скальным стенам, но Дени решает, что мы пойдем другим путем — впереди у нас центральный маршрут. И тут такое началось... Короткие спуски, длинные переходы вверх по целине на лыжах, следов нет — в этом сезоне мы здесь первые.

Дени: «Ладно, ребята, я пойду поищу дорогу. Я не уверен, что мы здесь пройдем, но мы попытаемся…». Уходит искать путь спуска среди ледовых глыб разной формы и зияющих трещин между ними. Ждем довольно долго, наконец он издалека машет нам рукой: «Есть путь, давайте ко мне». Поднимаемся, топча лесенкой целину. Андрей Каменев остается сфотографировать и перекурить. Потом он скажет: «Я был уверен, что вы вернетесь. Там ведь такое... где пройти невозможно. Сижу, сижу, и вдруг вижу, что вы по очереди поехали вниз. Тогда и я пошел за вами...».

Жду своей очереди на спуск, к началу которого нужно подняться по широкому ледовому мостику на несколько метров, вижу, что все почему-то стоят несколько секунд, а потом съезжают прямо по краю малоприветливой трещины в леднике глубиной в несколько этажей и куда-то пропадают... Поднимаюсь к началу спуска и вижу, что ехать предстоит по острому гребешку, с обеих сторон которого ледяные сбросы. Конца спуска не видно — перегиб. Собираюсь с духом (вот они, несколько, секунд!), еду. Вдруг следы кончаются, и я внезапно лечу вниз — впереди спад на пару метров и крутая косая полка со следами тех, кто спустился раньше. Вот почему они пропадали из вида...

Вверх и вниз, короткие спуски, и снова пешком, проезды поодиночке по снежным мостикам над трещинами... Без опытного гида здесь найти дорогу крайне проблематично. Да и без снаряжения тут делать нечего: если сорвешься в трещину, то сам точно не вылезешь. Вдобавок без гида может потребоваться эвакуация, которая страховкой не покрывается, за нее придется расплачиваться, а стоимость таких спасательных работ может заставить отложить смену автомобиля лет на пять...

Наконец первый участок ледовых сбросов пройден и мы собираемся у начала относительно пологого целинного поля. Вот оно — катание!!! Плавные дуги пишутся сами собой, ритм спуска пойман, и мы один за другим рисуем змейки дуг на прекрасном нетронутом снегу... Фотосъемка, короткий обмен эмоциями: «Вот это — катание, все остальное — подходы!».

По пологому полю с нетронутым снегом выкатываемся на классический спуск. Людей нет. Снова рваный ледник, но уже положе, проезжаем его с намного меньшими затруднениями, траверс, и вот лыжня опять раздваивается, слева чуть выше виден домик — хижина и ресторанчик. Очень, надо признать, вовремя: со всеми поисками пути в этом ледовом лабиринте, любованиями потрясающими видами и фотосъемками время уже обеденное, пора и перекусить. Однако в самом начале сезона, в январе, хижина может и не работать. Так случилось и в этот раз.

ХИЖИНА
Дени говорит: «Вот в этой хижине, парни, мы с Аньез и познакомились. Она здесь работала. Представляете — каждый день первая сюда спускалась!». Аньез вечером рассказывала: «Я работала в хижине на середине спуска по Белой долине и иногда вечером, когда отсюда уезжали последние лыжники, я дожидалась, пока они не скроются из вида, и спускалась вниз одна. Это было совершенно волшебное ощущение: только я и горы...».

С открытой веранды, залитой солнцем, открывается вид на продолжение спуска: две точки ползут под большим ледовым массивом и исчезают за перегибом. Отсюда, от хижины, есть два варианта спуска. Первый — снова на классический маршрут, нужно немного вернуться назад, спуститься на ледник, где начинается пологий и длинный спуск по ледовому морю. Ледник здесь действительно очень похож на замерзший шторм, за что первовосходители и дали ему такое название — Мер де Глас — море льда.

Второй путь спуска от хижины — подняться немного выше, затем траверсом пару сотен метров и по небольшим кулуарам крутизной «под 30 градусов», выводящим на склон средней крутизны. Но без гида я не могу советовать сюда идти, разве что не отходя от следов тех, кто спустился раньше: вход в кулуары неоднозначный, нам пришлось немножко идти по скалам и немножко прыгать... Да и некоторые из этих кулуаров выводят совсем не на снежный склон, а на скальные сбросы, так что гид или опытный провожатый и здесь совсем не повредят.

А потом начались склоны, на которых проламывающаяся корка чередовалась с мягким наметенным снегом, причем на глаз место, где лыжи залетят под корку, соскользнут по ней или мягко поплывут в снегу, определить было невозможно. Два парапланериста спустились прямо над нашими головами — мы с ними покричали, поприветствовали друг друга. Корка продолжает проламываться. Сил уже не остается...

Дени: «Парни, видите шикарные склоны напротив? И посмотрите — там есть следы! Туда можно подняться от верхней станции поезда Монтенвер в стиле бэккантри, а потом получить потрясающий спуск. На это уйдет целый день, но дело стоит того. Нужно только правильно выбрать погоду и маршрут подъема и спуска: эти склоны лавиноопасны».

Простор, плотно сбитый ветром снег, солнце и горы. Трасса выполаживается и через несколько километров переходит в длинный пологий спуск по леднику, в нижней части которого узкая лыжня здесь проложена «первопроходимцами» среди сетки трещин, почти горизонтальная поверхность ледника практически не покрыта снегом, который скапливается в углублениях и трещинах. На лыжах-то еще можно передвигаться, а вот сноубордистам здесь совсем туго приходится — многокилометровая пешая прогулка — не самое радостное развлечение, по крайней мере, после такого спуска. А вот слева виден и подъемник. Маленькая канатная дорога спускает туристов, которые приезжают сюда на поезде, прямо к входу в вырубленный в толще ледника ледяной музей.

Самая красивая и интересная часть спуска уже позади. Тем, кто устал или не слишком хорошо физически подготовлен, имеет смысл завершить спуск именно здесь. Для этого нужно свернуть с накатанной лыжни, проходящей мимо подъемника в центральной части ледника, и спуститься налево, к подножию лестницы. Когда-то ресторанчик и станция железной дороги были построены прямо возле ледника — видно, на сколько уменьшился его язык с того времени — потребовалась сначала канатная дорога, а потом и довольно внушительных размеров лестница, чтобы «дотянуться» до льда. Похоже, еще десяток лет — и придется перестраивать подъемник...

Но мы проехали мимо, и буквально через пару километров нам пришлось аккуратно сползать по узкому крутому склончику, зажатому между заснеженными скалами и речкой, и снимать лыжи, причем надолго.

Позади — длинный спуск, силы, казалось, уже иссякли, а впереди — подъем на пару сотен метров по вертикали, который кажется бесконечным. Тропинка, вытоптанная горнолыжными ботинками, вьется среди нагромождения камней, засыпанных глубоким снегом, расходится на несколько рукавов, снова сходится... Иногда слышно журчание ручья, но нужно собрать все оставшиеся силы, чтобы заставить себя наклониться и сделать пару глотков ледяной воды. А если обернуться — за спиной царствует Пти Дрю…

Но всему наступает конец — окончился и этот бесконечный подъем с небольшими траверсами. Все!!! Крошечный, закрытый пока буфет, указатель для тех, кто поднимается сюда пешком или на снегоступах, цивилизация... Отсюда — только вниз, по «синей трассе», которая узким серпантином вьется через лес, переходя рельсы железной дороги, мимо крестьянского домика, возле которого так неожиданно уютно пахнуло навозом — запахом жилья! Силы на то, чтобы спускаться среди деревьев, а не катиться по дороге, остались только у Виталия. Откуда он только ноги запасные достал, в рюкзаке с собой, что ли, вез?!

Вниз, вниз, снова дорога через лес, потом по пологому учебному склону Ле Планар, на котором лыжники с оттенком недоумения смотрят на пятерых вывалившихся на склон людей в касках, беседках и с рюкзаками, крайний поворот, и... можно снять лыжи и расстегнуть ботинки, потому что впереди — только традиционное после спуска кафе.

Машины, громкие разговоры, воздух, который здесь совсем не такой свежий, как казалось еще вчера вечером, люди, которые не имеют никакого представления о том, какой ирреальный спуск находится совсем рядом — нужно только договориться на следующее утро встретиться с Дени и обязательно сунуть в рюкзак большую-большую бутылку воды.

Автор благодарит Дени и Аньез Дюкро за организацию этого незабываемого спуска и компанию «Вертикальный мир» за помощь в организации поездки.