Со змеем по Приэльбрусью

Зимний кайт в Приэльбрусье: озеро спит подо льдом. Горы хихикают над нами, подмигивая глазами-ледниками. Ущелье дышит легким ветром. Скалы холодно следят за тем, что мы делаем… Рассказывает Женя Ефимова.

Журнал: «SKI Стайл» № 3, 2006 год
Текст: Евгения Ефимова, Алексей Батаршин, Лиза Паль
Фото: Лиза Паль

Совместный проект www.naish.ru и www.go-elbrus.com

Часть I. Горы глазами туриста

Покататься на змеях в горах было нашей мечтой. Зимой мы иногда выходили на бескрайние замерзшие водохранилища, гоняли, прыгали. Знали, что это не предел, скорее, даже начало. Читали про зарубежных профиков, которые заезжают на склон с помощью змея, а потом летят с ним, как на параплане. Вот чего хотелось! Но каждый раз, когда возникала дилемма, куда ехать на Новый год — в горы или на море — мы выбирали море. Не потому, что море нравилось больше гор, а потому, что в море кататься привыкли, и знали, что всё получится. В горах же не делали этого ни разу, кроме того, не было подходящего оборудования.

Но вот у нас появились ненадувные кайты-фойлы. Они оказались нереально стабильными (это очень важно в горах, где ветер всегда рваный) и были оснащены диппауэром — настоящие суперзмеи. Кататься зимой можно на любых кайтах — надувных или фойлах, просто надувные менее удобны и надежны зимой, нежели летом, фойлы же отлично приспособлены для снегов и холодов. Сама судьба отправляла нас в горы… И мы поехали в Приэльбрусье. Это недалеко, недорого относительно Европы и, что самое важное, — там живут друзья-гиды Лиза Паль и Саня Байдаев, которые помогут нам выбрать места для катания и проработать маршруты. Может, и сами покатаются — мы знали, что Лиза и Саня заядлые кайтеры, в прошлом году с утра до вечера носились на кайтах по Дахабской луже…

Мы взяли с собой шлемы, рации, ветровки, теплые перчатки, солнечные очки, кайтерские штаны, доски и остальное горное обмундирование. Как потом выяснилось, надо было прихватить снегоступы, кошки, ледорубы, веревки и альпинистские обвязки — чтобы добираться до труднодоступных мест. Хорошо, что Лиза с Саней нас всем обеспечили — все-таки они водят группы по экстремальным маршрутам.

Прилетев в Минводы, мы будто вернулись в прошлое: аэропорт похож на троллейбусный парк, все разваливается, на контроле толстая баба с красным лицом пропускает пассажиров с видом, словно одолжение делает… В общем, конечно, ерунда. Хорошо, что всё это хоть как-то работает! В сером зале бомбилы заговорщически перемигиваются с туристами: мол, ты со мной. Наш заговорщик нашелся быстро и сторожил нас, пока ждали багаж, чтобы другие бомбилы не переманили. Дорога туда-обратно обошлась в 1600 р. В Терсколе мы поселились в частном секторе за 600 р. в день. Жили в отличной двухкомнатной квартире с коврами, лепниной, горячей водой и видом на горы. Последнее было важнее всего.

Как приехали, сразу же пошли в гости. Отчитались о планах на будущий год и принялись обсуждать планы на ближайшую неделю. Попивая зеленый чай, разложили на столе большую карту Приэльбрусья, склонились над ней, и, как настоящие полководцы, начали разрабатывать стратегию зимнего кайтбординга в горах. Первая сложность — наше незнание местности: все потенциальные споты находились за пределами трасс, поэтому надо было точно знать, как до них добираться. Опытные гиды, Лиза и Санек, готовы были нас проводить. Причиной второго затруднения стала погода. В горах она меняется очень быстро, и прогнозировать ветер, штиль, снег, бурю или солнце непросто. Мы договорились созваниваться каждое утро в 8.00 и решать, идти нам куда-нибудь или нет. Опять же, советы давали наши гиды. Они тонко чувствовали погоду и лучше всякой метеостанции предсказывали ее изменения. Кстати, нашей основной «погодной» целью было зацепить солнце, а ветер... Если идти на целый день, то что-нибудь где-нибудь обязательно подует — горы, все-таки, термики и так далее. После долгих обсуждений обозначили подходящие места.

Первые два дня после приезда мы акклиматизировались. Катались на досках, пили глинтвейн, подолгу спали. Но как только мы физически и морально подготовились к испытаниям, погода испортилась, Приэльбрусье утонуло в тумане и снегопадах. Расстраиваться было бессмысленно. Вечерами смотрели кайтовые видео и мечтали о трипе в горы. Прошло несколько дней, мы уже почти отчаялись покататься, и тут, наконец, выглянуло солнце!

Утром Лизы с Саней дома не оказалось. Видимо, после вынужденного отдыха в снегопад они повели очередную группу на Эльбрус. На этот счет у нас был план: если не застанем гидов, то едем на озеро Донгузорун-Кель самостоятельно — это место значилось в нашем списке как одно из самых «легких». Тем более, Леша там уже был несколько лет назад и знал дорогу.

Поднялись на Третий Чегет, немного прошлись пешком вверх и поехали на юга. Затем был очень длинный траверс. Казалось, что мы вот-вот обогнем гору вокруг, но нет, всего лишь отъехали в сторону от трассы и канатной дороги… Если бы не Леша, я бы повернула назад: вокруг сверкали нетронутые (и лавиноопасные!) склоны, которые мы безбожно разрезали кантами, под нами притаились скалы, словно гнилые зубы огромного чудища… От езды в одной стойке свело ноги, а конца пути все еще не было видно. Несколько дух захватывающих дуг вниз по пушистой целине, еще немного вправо — и нашим глазам открылось огромное ущелье.

Внизу матовым светом мерцало озеро Донгузорун-кель. Оно напоминало бесценную жемчужину в оправе из белых заснеженных гор и голубых ледников. Облака переливались через край горной чаши, но не смели коснуться поверхности озера. Картина магическая. От такого зрелища, просто от осознания того, что все это великолепие существует, мурашки побежали по коже. И от понимания, что совершеннее ничего нет…

И все-таки мы осмелились ворваться в эту идиллию. Затаив дыхание, спустились к озеру. Здесь мы были букашками. Даже еще мельче — микробами, возомнившими себя кем-то. Озеро спит подо льдом. Горы хихикают над нами, подмигивая глазами-ледниками. Ущелье дышит легким ветром. Скалы холодно следят за тем, что мы делаем, и готовы в любой момент, если что-то пойдет не так, завалить нас камнями и лавинами… Нет сомнений, что все вокруг живет и наблюдает за нами. Потрясенные, мы простояли на одном месте несколько минут. Однако все же развернули кайт и приступили к выполнению задуманного.

Ветер на озере дул неравномерно. По линии ущелья он был сильнее, под одной горой слабее, чем под другой, где-то поворачивал вверх. В основном дуло несильно, поэтому кайта Naish 7.0 Element только-только хватало, чтобы вырезаться. Хотя иногда проходили достаточно мощные порывы, и кайт подбрасывал райдера высоко. Скользить было приятно. Снег глубокий и мягкий, падать не больно. Однако и расслабляться до конца не стоит: все эти скалы-озерохранители так угрожающе нависли над головой… Попытались заехать на склон. Что-то получилось, однако захотелось потренироваться: находясь под углом к горизонтали, причем двигаясь вверх, а не вниз, как обычно, ощущаешь себя странно, сложно сразу сориентироваться. Кайт тащит вверх, все круче и круче, а тебе туда уже и не хочется… Не знаешь, что дальше. Наверное, все дело в опыте. Как всегда, нужно прикататься, пообвыкнуть... Это было по-настоящему удивительно и ни на что не похоже — кайтсерфинг в горах…

Обратно выбирались по руслу реки, вытекающей из озера. Долго шли пешком, по пояс проваливаясь в снег, страшно вспотели. Однако не замечали неудобств, потому что совсем недавно прикоснулись к чему-то вечному...

Часть II. Эльбрус глазами гида. Лиза Паль

Стоим с Сашей и нашими друзьями Женей и Лешей на перроне канатки в Азау, ждем вагончик. Прекрасный зимний день, солнце улыбается лыжникам и сноубордистам, дует легкий ветерок. Для нас главное — подняться на канатке один-единственный раз, больше не нужно. «Почему? В поход собрались — с этакими рюкзаками и снегоступами? Как обычно, кататься? На перевал?» — «Нет, сегодня у нас другие планы. Вон там — видите большое плато далеко на леднике?..» — «Там же для катания слишком полого». Возможно. Но не для нас!

Спустившись несколько метров от станции «Мир», сворачиваем с трассы и всей компанией идем направо, в сторону ледника. Далее вниз по пологому леднику до ледникового озера. Правда, его не видно, оно все покрыто снегом. Здесь надеваем снегоступы, прикрепляем камуса к лыжам, друзей пристегиваем к веревке — и вперед. 20 минут ходьбы, последний маленький подъем рядом с трещинами — и мы на месте. Ледник Большой Азау.

Зачем мы сюда пришли? Кататься! А канатки где? Женя с Лешей распаковывают снаряжение. Вот они, зимние кайты-парафойлы. Дует? Да, ровный западный ветер, вроде достаточно. Планы на сегодня такие: покататься на этом плато, которое интересно своем рельефом — толстый слой настоящего льда полностью покрывает скалы и словно повторяет своей поверхностью их форму. На леднике почти нет камней и много снега. Пофрирайдить в целине на кайте — это то, о чем мечтали.

Отсюда можно подняться на перевал Эхо войны. Нет, здесь не воюют, это название осталось со времен Второй Мировой. Подъем к нему короткий (перепад около 100 м) и пологий (примерно 15–20 градусов). Но даже это расстояние не хочется топать пешком — можно ведь воспользоваться силами природы! Кайт будет вместо бугеля. Сноубордеры и лыжники в Альпах эту фишку просекли еще несколько лет назад, хотя у них проблем с канатками нет. Скорее всего, им просто интересно попасть в новые места, кататься там, где никого нет.

Спуск с перевала мы все вместе сделаем без кайта. 500 вертикальных метров вниз до плато «Песчаная гостиница». Называется оно так потому, что здесь, на песчаной морене ледника, в советские времена ночевали туристы в палатках. Никакой гостиницы, конечно, нет, но зато есть планы провести сюда новую канатку, прямо с Кругозора, который находится напротив нас, через ущелье. Здесь, на плато, тоже можно покататься.

Недалеко и перевал Чипер-Азау. При подъеме на него можно столкнуться с двумя проблемами. Главная в том, что ветер здесь дует по-другому — с юго-запада или даже с юга, так как горы его немного отклоняют от западного направления (основного в Приэльбрусье). Получается, что он дует практически с перевала. Вторая проблема — 500-метровый подъем к перевалу достаточно длинный, хоть и пологий. Если доберемся, будем стоять на границе России с Грузией! «Хорошо, что есть с собой пропуска для погранзоны. А то бы вас приняли за грузинских парашютистов-разведчиков!» — шутит Саша.

Доски и лыжи пристегнуты к ногам, кайты лежат на снегу. Мы инструктируем Женю и Лешу перед стартом: показываем, где находятся зоны открытых трещин. Здесь только одно такое опасное место. Его хорошо видно, так что свою траекторию заранее можно продумать. Трещины почти везде, но поскольку они задуты снегом, кататься по леднику относительно безопасно, если не останавливаться и не снимать доску или лыжи. На всякий случай у нас есть с собой веревка и ледобуры — вдруг ветер закончится в самом опасном месте, и придется кого-нибудь спасать.

Уставшие и счастливые после целого дня катания спускаемся к речке, которая вытекает из ледника. Примерно час «выходим к людям» по узкому ущелью: слева высокие скалы, справа крутые кулуары. Камнепады и лавинные выносы напоминают, что горы живут своей жизнью. Страшное, но очень красивое место. В конце ущелья нас проверяют пограничники, просят показать пропуска и паспорта. «Ну и как там, все спокойно на границе?» — «Да, ни души не видели». Еще несколько минут, и мы в Азау у канатки. Запах жареных шашлыков и душистого глинтвейна вместе с ритмами кавказской музыки задерживают нас здесь на весь оставшийся вечер.

Общая информация о катании в горах

Зимой ветер дует обычно перед ухудшением погоды, или когда погода восстанавливается после ураганов со снегопадами. Если вы катаетесь далеко от трассы, то при ухудшении видимости лучше поскорее возвращаться назад. После обильных снегопадов склоны вокруг плато, а также подходы к ним, могут быть лавиноопасными. Чем выше зона катания и чем она более открытая, тем сильнее дует ветер. На Эльбрусе зимой бывают сильнейшие ветра: будьте осторожны, если вы находитесь в зоне обрывов, например, перед станцией канатной дороги «Старый кругозор». Лучше всего для катания — термические ветра, которые возникают из-за разницы температуры воздуха и земли, они бывают обычно утром и вечером, в основном весной и летом, встречаются там, где есть перепады высот (то есть в тех местах, где над вами горы еще выше).

Самое лучшее время для катания в высокогорных условиях — это, наверное, весна (март — май). Температура воздуха в это время года наиболее приятная, в то время как и снег еще мягкий. После того, как он хорошо сел, уменьшается лавиноопасность, и трещины на ледниках не проваливаются.

Для катания на кайте в горах необходимы некоторые навыки и знания, которые нужны и фрирайдеру или альпинисту. Кайтинг в горах — достаточно новый вид экстремального спорта, особенно в России, и места для катания еще малоизвестны. Поэтому и во время подходов к местам катания, и во время катания помните об опасностях. Полезно посетить специальные курсы в школах фрирайда или альпинизма (www.go-elbrus.com). Обязательно нужно взять с собой опытного местного гида, особенно когда идете в новые места. Даже если гид не катается на кайте, он поможет вам правильно выбрать безопасный маршрут и даст много полезных советов.

Места для катания

Ледник Большой Азау
Высота: 3300 м.
Размер плато: 2х2 км.
Ветер: западный.
Лучшее время: февраль — апрель.

«Песчаная гостиница»
Высота: 2700 м.
Размер плато: 1000 х 500 м.
Ветер: юго-западный или южный.
Лучшее время: февраль — апрель.

Озеро Донгузорун-кель
Зона катания: на высоте 2500 м.
Площадь спота: 500х800 м.
Ветер: юго-западный или южный.
Может потребоваться погранпропуск, но зимой обычно его не спрашивают, так как озеро находится почти в зоне катания.
Как добраться: подъем на канатке Чегета до верхней станции, дальше спуск по югам (юго-восточные склоны Чегета). Нужно держаться как можно правее. Осторожно! Склоны здесь лавиноопасны!
Выезд с озера по закрытой снегом речке, обычно здесь много следов от лыж.
Лучшее время: февраль — апрель.

Ущелье Адыл-Су/«Зеленая гостиница»
Зона катания: на высоте 2600 м.
Обязательно нужен погранпропуск с печатью МЧС (регистрацией).
Как добраться: доехать на машине (лучше на УАЗе) до нового альплагеря «Джантуган» (2300 м). Оттуда пешком, лучше на снегоступах или на скитуре, до Зеленой гостиницы (примерно 2 часа). Осторожно, западные склоны слева лавиноопасны!

Зона катания начинается до «Зеленой». Очень большое, километр в ширину и два в длину, почти ровное и пологое поле, без камней, здесь нет ледника. Можно доехать до начала ледника Джан-Куат.
Ветер: юго-западный или южный.
Лучшее время: март — апрель.

Ущелье Юсенги
Зона катания: на высоте 2600 м.
Обязательно нужен погранпропуск.
Как добраться: попасть сюда труднее, так как нужно подниматься пешком прямо от главной автодороги в Баксанском ущелье. За мостом около пансионата «Автозапчасть» свернуть вправо. Подъем на снегоступах или лыжах примерно 2–3 часа, перепад высоты до зоны катания около 600 м.
Зона катания: большое поле, но склоны вокруг (особенно западные) лавиноопасны.
Добраться можно также на вертолете, если есть группа для хелиски, потом спуститься пешком.
Ветер: юго-западный или южный.
Ущелье ориентировано в направлении юг-юго-запад.
Лучшее время: март — апрель.

Зона вечных снегов Гарабаши (3700 м) — Приют-11 (4100 м) — скалы Пастухова (4600 м) — седловина Эльбруса (5300 м)
От Гарабаши (верхняя станция канатной дороги на Эльбрусе) вверх начинается достаточно пологий ледник, по которому можно подняться до Приюта (2 км от Гарабаши, перепад 400 м), дальше подъем становится все круче и ведет прямо к седловине Эльбруса.
Хотя трещин здесь мало, все равно лучше пользоваться услугами гида.
Ветер: западный или северо-западный, летом термические ветра выше Приюта, ветер бывает очень сильным, что связано в основном с высотой.
Лучшее время: зимой (декабрь — апрель) только до Приюта, выше очень жесткий снег или открытый лед. Весной мягкий снег часто бывает до скал Пастухова и выше. Летом хорошо кататься, пока не откроются трещины и лед — это зависит от количества осадков. До июля снег лежит всегда. Также можно осуществить экстремальный проект подъема на Эльбрус с кайтом, по крайней мере, до седловины — этого пока еще никто не сделал!