Гренландия: в горах большого острова

… Мы были первыми сноубордистами и вообще первыми русскими, которые катались на хелиски в Восточной Гренландии, первыми, кто был в тех горах. Рассказывает Максим Балаховский.

Журнал: «Доски» № 3/29, 2005 год
Текст и фото: Максим Балаховский

Кавказ и Европа изъезжены уже вдоль и поперек, хочется экзотики. Компания «Русский Хели Проект» занимается тем, что ищет для катания новые интересные регионы. Прошлым летом наши друзья новозеландцы рассказали нам о хелиски в Гренландии. Западное побережье этого самого большого на планете острова уже достаточно освоено, там порядка трех-четырех лет катаются с вертолетом. А восточное побережье не изучено.

Естественно, все новое — новые горы, новые места катания — нас влечет. Готовиться к поездке мы начали с осени, потому что когда отправляешься в глухое место, обо всем надо узнавать и договариваться заранее. Целая история получилась с визой. Вроде это обычный «шенген» (Гренландия пока еще территория Дании, хотя там существует самоуправление), но в нем отдельной строкой должно стоять разрешение для посещения острова.

В России крайне мало компаний, которые этим занимаются. Нам пришлось потратить на визу месяц. Лететь, если сравнивать с дорогой в Южное полушарие, вроде и недалеко, но перелет сложный: через Копенгаген или Стокгольм в Рейкьявик, оттуда маленьким винтовым самолетиком в Гренландию.

Итак, Исландия. Весь остров — как один большой вулкан. Ландшафт — лава, камни, разломы в земле. Пустынно — ни деревьев, ни кустарников, ни животных. Вообще, ни души. Рейкьявик — творческий город. Архитекторы, дизайнеры работают над его обликом — всюду модерновые памятники, интересные конструкции. Очень много молодежи. Ночью по центру города пройти невозможно — столько народу. Зажигают на полную катушку.

В день вылета мы поднялись рано, в 6 утра, чтобы поснимать город, пока тихо и подходящее освещение. Видели много людей — те только-только выходили из клубов, из баров. От Рейкьявика до Гренландии лететь полтора часа. В конце пути мы чуть не выломали иллюминаторы, увиденное впечатляло! Вокруг острова кольцо шуги — это перемешанные с водой снег и лед. Возле берега вода чистая — темно-зеленого насыщенного цвета, будто зеленка. И много айсбергов, которые из самолета кажутся льдинками. Прямо у воды начинаются горы и простираются до горизонта — такая картина мало вяжется с нашими школьными представлениями о том, что Гренландия целиком покрыта ледяным панцирем.

Самолет спикировал. Летел вроде ровно, вдруг сделал крюк — и вниз. Сели. Как будто в Сибирь попали. Вместо привычной асфальтовой или бетонной посадочной полосы — грунтовая, вся в буграх. Вдоль нее с обеих сторон четырехметровые сугробы. К самолету подъехали трактора. Собрались местные. Кстати, коренные жители обижаются, когда их называешь эскимосами*.

* Эскимосы (самоназвание — инуиты), группа народов на Аляске (США, 38 тыс.), севере Канады (28 тыс.), о. Гренландия (47 тыс.) и в Российской Федерации (Магаданская обл. и о. Врангеля, 1,7 тыс.).

Они про себя говорят — инуиты, что означает «настоящие люди». Поджарые, очень маленького роста, как наши коряки, самый высокий — метр шестьдесят. Дубленые лица, видно, что люди много времени вне дома проводят.

Аэропорт маленький. В нем два зала, каждый 10х10 м. Здесь же таможня. Мы обратили внимание, что в здании аэропорта полно детей. Удивились, стали оценивать ситуацию нашими мерками: мол, неужели у местных такие возможности — летают, детей на юг вывозят? Оказалось, по уикендам (а мы прилетели в субботу) родители-инуиты устраивают детям праздничные выезды в аэропорт — как мы своим походы на аттракционы, в цирк, зоопарк. Ребятишек усаживают за столы, покупают им кока-колу, чипсы, в общем, праздник. Возможно, такие мероприятия связаны еще и с тем, что по выходным сюда прилетают экскурсии, детям интересно и полезно посмотреть на людей с Большой земли.

Мы прилетели в город Кулусук — это несколько десятков домов. Есть дорога — от аэропорта проложена примерно на полкилометра. Дальше снег, камни. Местные передвигаются на снегоходах или собачьих упряжках.

Рядом с аэропортом выстроена приличная гостиница — три или четыре звезды. Называется «Кулусук». Однажды мне пришлось переночевать там. Захожу туда и в течение полутора часов никого не могу найти. Поздний вечер. Все открыто. Свет включен. Бар работает. И ни души... Вспомнился фильм «Сияние» с Джеком Николсоном. Там тоже была гостиница или что-то подобное… Аэропорт закрылся, как добраться до ближайшего жилья, непонятно. Стучу во все двери. Никакой реакции. Думаю, эпидемия, что ли? Нашел на ресепшне какие-то телефоны. Стал звонить. Через 15 минут появился человек. Поселил меня и уехал.

Мы жили в местечке под названием Тасиилак, до него от Кулусука 10 минут вертолетом. Туда на вертолете или на лодке по воде только и можно добраться. Раньше этот городок назывался Аммассалик, теперь так именуется целая местность, в которой, в свою очередь, находится Тасиилак, а также еще несколько поселков, раскиданных по берегам фьордов, один из фьордов огромный, протяженностью 17 км. Общая численность населения — полторы тысячи.

Наша гостиница стояла на горе, в основном она заполнена летом, в туристический сезон, когда люди приезжают, занимаются трекингом, плавают на каяках, катаются на собачьих упряжках. Прямо под гостиницей на берегу залива россыпь маленьких деревянных домиков, покрашенных в разные цвета — желтый, красный, зеленый. На заднем плане горы. Вода, если нет ветра, совсем гладкая, в ней отражается немыслимая красота. Во время закатов голову сносило напрочь.

В первый же день мы полетели кататься. В мае в Гренландии можно кататься с самого утра и до 7 вечера. Время катания ограничивается только вертолетными нормами. Зная свойство весеннего снега размягчаться на солнце, катались после обеда. На следующий день пришел циклон — поднялся ветер, начался снегопад. Мы просидели несколько дней, ждали погоды.

Акклиматизировались, плавали на лодках между айсбергов, катались на собачьих упряжках. Знакомились с местными достопримечательностями. Посетили магазины, сувенирные лавки.

Местные живут тем, что ловят рыбу, забивают котиков. С утра в порту начинается суета, лодки одна за другой растворяются во фьордах. Думаю, ловят в основном для себя — в магазине за все две недели мы ни разу не видели свежей рыбы. Котиков и тюленей реально убивают. Проплываешь мимо моторных лодок — а к бортам за морды подвешены туши. Жуткое зрелище. Но ничего не поделать, охотятся инуиты ради того, чтобы есть хоть какое-то мясо. А шкуры необходимы для теплой одежды. Зимой там не согреют никакие пуховики. Сказывается близость Полярного круга.

Наконец после снегопадов наступила хорошая погода. Все склоны покрыты свежим снегом. Покататься в мае в полуметровом пухляке — я не представляю, где еще такое возможно. Удивительное дело — горы невысокие (1000-1500 метров), а катание блеск, очень качественное. Каждый спуск — масса впечатлений. Плюс осознание того, что ты — первый из всех землян расписываешь эти склоны, до тебя сюда ни разу не ступала нога человека. Если подниматься к северу, то высота гор увеличивается до 3700 м.

Летали мы на маленьком двухмоторном вертолете. Пилот датчанин — просто отличный! Размещались так: пилот, рядом гид и сзади 4 райдера. Я впервые работал за границей гидом. Со мной в Гренландию приехали кататься мои друзья из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, в основном сноубордисты. Первые русские, которые катались на хелиски в Восточной Гренландии, и вообще первые, кто был в тех горах.

Концентрация впечатлений — колоссальная, причем все они — только положительные. В Россию мы возвращались с убеждением, что на следующий год надо обязательно бронировать неделю.

Летали в разные районы. Добирались и до ледового панциря — Ice Cap. Это огромная шапка, ее легко спутать с низкими серыми облаками. Расстояние от моря до панциря — километров десять, эта полоса побережья и занята горами. По самой шапке кататься нельзя, там много ледников и трещин. В день делали порядка десяти спусков. Перепад высот — тысяча-полторы, поэтому спуски длинные.

Мы укатывались до «больше не могу». Пяти дней подряд такой активности хватило с излишком. Я к концу уже ничего не хотел. Мечтал попасть в любой среднерусский лес (в Гренландии совсем нет леса, даже ни кустика!), пожарить банальных шашлыков.

Кстати, по рассказам Кевина Боекхолта, новозеландского гида, работавшего вместе с нами, восточное побережье в плане катания существенно интереснее западного. Кевин открыл для себя Гренландию еще два или три года назад, посетив как раз западное побережье.

В один из дней мы решили после спуска устроить на берегу фьорда ланч. Достали бутерброды. И тут из маленького поселка, который находился в 2-3 км, прибежала пацанва, один на горных лыжах подъехал. Одеты современно, на спинах фломастером написано Eminem. Мы им рассовали по карманам конфет, шоколада. Ребята остались довольны. Нам уже взлетать надо, а они от вертолета не отходят, смотрят, в носу ковыряются. Мы пытаемся оттащить их, боимся, что лопастями может задеть, кое-как объясняем опасность, но они наших слов не понимают, даже на датском, хотя датский в Гренландии — официальный. Местные разговаривают только на местном, причем язык Восточной Гренландии сильно отличается от Западного. Наконец оттащили, собрались, улетели. В следующий раз они уже знали, что к вертолету подходить нельзя.

Чтобы разнообразить впечатления, мы решили организовать экскурсию на Западное побережье — в город Илулиссат и знаменитый залив Диско. Там один из самых больших фьордов с множеством огромных айсбергов. Во фьорде глубина метров 300, а на выходе — 80, и здесь айсберги застревают, переворачиваются, затем попадают в залив. Из-за их постоянного кружения залив и называется Диско.
Прилетели на один день. Сели в лодку, поплыли. Попали в вечерний свет. Это была самая красивая съемка в моей жизни. Закатное, красно-фиолетовое небо, гладкая темно-зеленая вода, стометровые голубые айсберги — как небоскребы. Плюс отражения. Плавали два часа, я истратил все свои карточки и слайды. Этот вечер запомнился настолько, что все остальное на второй план отошло.

Каждый год компания «Русский Хели Проект» открывает для себя, своих друзей и клиентов новые места. Восточную Гренландию можно смело назвать открытием 2005 года. Теперь она твердо прописана в нашем календаре. Сезон еще не закончился, летом мы планируем отправиться в Новую Зеландию и Чили, в конце года, возможно, повторится наша экспедиция в Антарктиду. Планов много, впереди новые вершины и нетронутый снег...