Записки первопроходимцев. С Эльбруса на лыжах на восток!

В 2005 году Павел Серебровский, Кирилл Анисимов, Игорь Комаров и еще несколько гидов и райдеров спустились с Эльбруса на лыжах на восток. Читаем, как это было.

Журнал: «Вертикальный мир» № 50, 2005 год
Текст: Павел Серебровский
Фото: Анатолий Фомин

Вспоминать всю историю о подходах к первопрохождению на лыжах восточного склона Эльбруса — не хватит места. С момента оглашения Игорем Комаровым идеи прошло уже 3,5 года и 2,5 неудачных попытки. Точнее, удачных по-своему. Каждая дала дополнительные знания о маршруте. Настрой в этом году был особый, да и мысль о том, что в этот раз все будет удачно, посетила меня еще в новогоднюю ночь на Чегетской поляне. Даже когда за 1,5 месяца до старта пришлось вырезать аппендицит, то первые слова врачу после операции были: «Нормально. Через 1,5 месяца на Эльбрус пойду». И ровно через полтора месяца после этого, а именно 23 июля, четыре райдера — Женя Работников, Антон Фоменко, Толя Фомин и я — благополучно приземлились в Минводах. Целиком вся команда собралась в МЧС в Кисловодске: гиды — Игорь Комаров, Илья Гаврилов, Кирилл Анисимов, нас четверо, и Саша Автомонов. Короткий поход в местный ресторан (небольшой праздник живота перед полевой кухней), и — на старт.

24 июля. День 1-й

В 6 утра, погрузившись в знакомый МЧСовский УАЗ с мастером Сергеем Овчаренко за рулем, выехали к горе. Погода сразу же дала хороший знак отсутствием облаков. Лишь только мы немного поднялись, Эльбрус предстал во всей красе. Никогда ранее, за все мои поездки в Приэльбрусье, не было случая, чтобы гора в день приезда была видна полностью. Бывало, что вообще не показывалась из облаков за всю поездку, а теперь вот сразу — Wolcome Home! Добрый знак, но рассказал я про него остальным только после возвращения в Пятигорск.

На поляне Сурх (стартовой точке маршрута), где летом дежурит отряд МЧС, тепло, можно ходить босиком, загорать и спокойно привыкать к походным условиям.

Нас уже ждет большая палатка (отдельное спасибо гидам), в которой размещаемся всей командой. Высота 5000 слегка напоминает о себе, но все мысли — о подъеме вверх. Завтра предстоит подняться в лагерь 1, на границу ледника.

25 июля. День 2-й

Утро безоблачное, и в 8 утра выходим. Постепенно начинают появляться облака. Поднявшись на плато, сталкиваемся с первыми признаками жаркого лета. Река Чунгурчатчиран-Су существенно шире, чем была год назад, и приходится разуваться. Острые камни на дне не дают быстро идти, и путь в несколько метров по ледяной воде сильно замораживает ноги. Но в движении ноги быстро согреваются, и ты понимаешь, что все только к лучшему. Пришел к горе — изволь ноги вымыть. Тем временем тучи сгущаются, сверкают первые молнии, и на середине финального взлета к озеру нас накрывает гроза. Ушедшие вперед Илья, Кирилл и Саша успевают поставить первую палатку и переждать грозу в ней.

Мы же принимаем душ. А что мелочиться — помыл ноги, почему бы и целиком не искупаться, тем более что усилившийся ветер, словно фен, моментально сдул воду с курток (внутрь ее, как известно, Marmot не пропускает). К вечеру он стих и позволил нам насладиться тишиной. Гуляя по окрестностям, рассмотрели нижнее плато Джикауаганкез, по которому шли в прошлом году к перевалу Ирик. На этот раз оно все серое от каменной крошки и больше похоже на болото. Мелькнула мысль: а нельзя ли пройти напрямик, через ледопад, соединяющий верхнюю и нижнюю долины Джикауатанкез, на котором в прошлом году мы первыми оставили лыжные следы?

Илья сходил на разведку и вернулся с хорошими новостями — пройти напрямик реально. Если получится, то мы существенно сократим путь с высоты 3200 м на 4000 м к базовому лагерю.

26 июля. День 3-й

Утренний сон нарушили раскаты грома, шум ветра и стук дождя о палатку. На мгновение вспомнился прошлый год, когда ветер прогнал нас вниз. Что-то похожее началось и теперь однако он вскоре стих, но ровно на 40 минут, позволив нам лишь позавтракать. Никаких вариантов, кроме дневки, не оставалось. Как выяснилось позже, это было к лучшему. Дополнительный день акклиматизации очень нам пригодился.

27 июля. День 4-й

Утром по-прежнему дул ветер, но уже не такой сильный. Дождя не было, но скорость, с которой летели облака наверху, заставляла задуматься. Часы Suunto показывали медленный рост давления, что прибавляло оптимизма. однако решили слишком не рисковать, забросить в базовый лагерь снаряжение и продукты, а ночевать вернуться в лагерь 1.

Ледник было не узнать. Там, где год назад лежало ровное снежное поле (от сошедших в марте лавин), теперь зияли трещины, и мы собрались в 2 связки. Что ни говори, а смотрится вся эта жуть безумно красиво. Шириной до 10 и глубиной в сотни метров, эти трещины монументальны. Голубой цвет ледовых стен, сверкающая на ярком солнце текущая вода, чернота бездны. А в придачу к этому — Эльбрус и его окружение. Конечно, внизу, на скучных равнинах, тоже бывает красиво, но там «не встретишь как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес»...

Петляя в лабиринтах трещин, через пару часов мы вышли к месту базового лагеря. Чуть-чуть передохнув и завалив вещи камнями, уходим вниз. Если все будет удачно, то, несмотря на обилие трещин, по леднику можно будет спуститься на лыжах, но не по прошлогоднему маршруту на нижнее плато, а по другому, оставляя пик Калицкого справа. Но это все если и еще раз если. А пока что Suunto показывают еще больший рост давления, солнце еще сильнее разогревает камни, а ветер творит чудеса с облаками.

Наблюдая это представление, я пролежал на камнях больше часа. На разных уровнях облака двигались в разные стороны, то крутились волчком, то быстро меняли формы, превращаясь то в хоровод, то в голову дракона, то поднимались вверх, то касались озерной глади... Не нахожу слов, чтобы описать всю красоту, но могу сказать точно — программы чемпионатов мира по танцам отдыхают.

28 июля. День 5-й

Утром солнечно и тихо. Быстро сложив палатки, выходим по уже известному маршруту к базовому лагерю. По знакомой тропе идти гораздо проще и быстрее, но трещины на каждом шагу напоминают о том, что надо быть осторожным. Около часа дня мы уже поставили лагерь, еще через час взяли лыжи и пошли на акклиматизацию. За 2 часа мы поднялись до высоты 4600 м к нижней части кратера — на то самое место, где остановились год назад. Тогда дул сильный ветер и болела голова, сейчас ярко светило солнце, и намеков на головную боль не было и близко. Спускаться вниз пришлось совсем рядом со скалами. Снег растаял настолько, что открыл множество трещин даже там, где их никогда не было. Даже пришлось переехать через несколько ручьев (и это выше 4000 м!). Но главное, что мы снова катились на лыжах, причем там, где почти не ступала нога горнолыжника.

29 июля. День 6-й

Отдых. Утром спим столько, сколько солнце позволяет. На восточном склоне оно появляется очень рано и быстро разогревает камни, снег и особенно палатки. В этом году ходить босиком по камням было почти невозможно, настолько горячо. Ничто не напоминало ни о холоде, ни о снегопадах, накрывших нас год назад на той же стоянке. Вечером к общему настроению добавляется волнение. Вроде все хорошо, вроде сил достаточно, но стоит горе сказать «нет», и все, о чем мы мечтали последние 3,5 года, накроется вмиг.

30 июля. День 7-й

Первый раз я вылез из палатки чуть за полночь. Небо ясное, звезды огромные, руки сами тянутся к ним... В Терсколе гроза, но мы выше нее, выше дождя и выше молний. Довольно быстро начинает чувствоваться прохлада горной ночи, и приходится заползать в палатку, чтобы окончательно вылезти из нее в 2 часа. Все необходимое уже готово, но из суеверия не сложено в рюкзак. При свете фонариков привязываем к рюкзакам лыжи, раскладываем по карманам сухофрукты и шоколад (конечно же, без орехов). Вода закипает предательски долго, но все же закипает. Быстрый завтрак, надевание кошек — и старт.

В 3:15 выходим вшестером — Саша и Толя остаются в лагере. Если все пойдет нормально, то всего через 9 часов будем на вершине. Идем аккуратно, свет фонариков выхватывает из темноты оставленные вчера следы. Светает. В 6:15 доходим до нашей точки на 4600 м. Здесь уже светло, снимаем фонари и наносим слои крема. Немного чая — и вперед, туда, где мы еще не были. Туда, где еще не катались на лыжах.

Почти сразу же склон становится круче, приходится писать серпантин. Льда почти нет, но снег еще довольно жесткий. Концентрируюсь на самом себе, отслеживая каждый вдох и каждый шаг. Посторонних мыслей никаких — только та, что с каждым шагом цель все ближе. Незаметно проходим ледовые участки. На спуске на них нужно быть аккуратнее. Второй привал на высоте 5300 м. Дышать становится тяжелее, но кусок шоколада и глоток чая дают новых сил. Движение вверх продолжаем уже вчетвером. Антон решает не подниматься дальше, и Илья остается вместе с ним.

Склон становится еще круче. Наглядно видно, что, как и предполагали, весь верхний участок от высоты 4600 м и до вершины — это No Fall Zone! Подъем и спуск идут вдоль гребня, который, в свою очередь, не вертикальный, а наклонен чуть вправо. Если упал, то полетишь вниз, в трещины. Остановиться шансов мало, учитывая уклон и лед. Но нам везет, солнце печет, и велика вероятность спуска по отпущенному снегу. В 12:15 выходим на вершину. Свершилось! Сбросив рюкзаки, сначала просто сидим, потом уже медленно пьем чай и готовим снаряжение х спуску. Тишина, красота, уходить не хочется...

Здесь стоит особенно отметить один из ключевых моментов экспедиции. Дело в том, что, как мы и предполагали, маршрут спуска с вершины на восток не виден! Взору предстает огромное снежное поле, ровное, задутое ветром. И так тянет по нему зажечь! Однако по мере спуска оно становится все круче — из итоге обрывается в кратер, который сверху не виден! Из-за профиля склона полка внизу кратера сливается с верхним полем. Если, не дай бог, кому-то поехать туда, то, в лучшем случае, он успеет затормозить и потратить остаток сил на подъем, А если не успел — то около 300 метров вертикального падения — и вечная память. Единственный вариант успешного спуска — уйти налево и пересечь Ачкерьякольский гребень через единственный проход метрах в 50-100 ниже вершины. Дальше — вниз вдоль скал, не отходя далеко от них.

Пробыв на вершине минут 15, начинаем спуск. Как и предполагали на подъеме, склон отпустило. На самом верху — он идеальный, ровный и мягкий, но быстро сменяется застругами, уже размякшими на наше счастье. Ехать очень приятно, но не разгоняемся — все-таки предстоит проехать путь, по которому только что лезли вверх 9 часов. Кирилл чертит первый след, за ним я и Женя. Игорь, с айс-фи вместо палок, готовый догонять и тормозить упавших, — замыкающий. Короткими перебежками постепенно сбрасываем высоту. Склон мягкий, мрачно выглядящие заструги превращаются в кашу. На основном крутяке (до 4600 м) пару раз объезжаем ледяные пятна. Катить здесь по жесткому склону будет много сложнее. Спустившись под кратер на 4600 м, снимаем лыжи, доедаем и допиваем остатки сухофруктов и чая. Здесь уже можно передохнуть и в первый раз поздравить друг. друга. Well done! Оставшиеся 600 м перепада уже хорошо известны и значительно положе. Обновив слои крема, двигаем дальше. Здесь, а особенно на широком поле над лагерем — единственном месте на маршруте, где нет трещин, уже можно позволить себе спуск с камерой в руке и отпустить лыжи в большие дуги.

Кстати, о лыжах. В этом году я использовал Atomic Sweet Daddy — новую модель с геометрией 117-80-103 в ростовке 172 см. Легкая и маневренная лыжа очень хорошо цепляется за жесткий склон, уверенно идет по каше и легко пробивает размякшие заструги. Все предсказуемо, и ситуация всегда под контролем, даже на небольших жестких кусочках, которые были сверху. Но для зимнего катания я бы рекомендовал эту модель в этой ростовке скорее как хороший женский вариант, мужику надо бы повыше.

31 июля, День 8-й

Как всегда, ранний подъем и сборы вниз. Решаем попробовать спуститься на лыжах через ледник как можно ниже. На всякий случай надеваем системы и оставляем веревки сверху рюкзаков — в крайнем случае снимем лыжи и пойдем в связках. Саша с Ильей пошли первыми, спустились через основную паутину трещин и снизу скорректировали нам маршрут. Хоть мы и прошли по этому леднику трижды на подходах и следы наши было видно, местами все же приходилось чуть изменять путь — не каждую трещину, которую легко перешагнуть, так же легко переехать на лыжах, а особенно на доске, имея за спиной полный рюкзак.

В итоге спуститься удалось до берега верхнего озера, от которого минут 20 до лагеря 1. На этой высоте уже больше облаков. Почти не заметили, как оказались на переправе, но там ощутили полное нежелание спускаться дальше. В мыслях о великолепной неделе и пройденном маршруте просидели на теплых камнях минут 20, слушая пение воды ручья Микельчаран, пока два облака, будто занавес, с двух сторон не закрыли над головой голубое небо. Finita. Всем спасибо.

Программа была реализована в рамках проекта «Как перезимовать лето» при поддержке компании Atomic. Связь на маршруте обеспечивалась Североприэльбрусским отрядом МЧС (мобильные телефоны на восточной стороне Эльбруса не работают).